ДВИГАЕМСЯ ПО БЕЛОЙ ТРОПЕ. Камусные лыжи.

  От составителя.

Вот и Покров на носу. Начинается Великая Белая Тропа. Пора задуматься и проверить на чем и как по ней передвигаться. Я «перекопал» свою библиотеку и собрал воедино весь, имеющийся у меня печатный материал, касающийся передвижению по снегу наиболее доступными способами для каждого охотника. Добавил и свои кое-какие соображения и комментарии по лыжам. Повторяющиеся из статьи в статью одинаковые мнения можно считать истиной. Однако, есть и диаметрально противоположные мнения по одним и тем же аспектам. Здесь Вам поможет логика и здравый смысл. Надеюсь, что подобранный мной материал, частично, снимет возникшие на данный момент вопросы, поможет дать ответы. Я намеренно не затрагивал темы моторизованных снегоходов и саней для гужевого транспорта. В. СИНИЦИН ( vicsin )

I . ЛЫЖИ

Д. ЖИТЕНЁВ

Охотничьи лыжи разделяются на две группы — голицы и камусные. Плюс еще одна — снегоступы, хотя лыжами их назвать трудно На лыжах можно и шагать и катиться, а на снегоступах только шагать.

Что такое голицы, ясно из самого названия — голое дерево со всех сторон. О камусных лыжах вроде бы и слышали и знают все, кто читает охотничью литературу, но далеко не каждый охотник стоял на них Именно о них, а не о голицах пойдет ниже речь. Автору знакомы больше они, потому что почти полтора десятка зимних охотничьих сезонов в алтайской и северо-уральской тайге я проходил именно на таких лыжах. 

Камусные лыжи называются так потому, что с нижней, ходовой стороны они подбиты или подклеены камусом, шкуркой, снятой с ног (с голени) северного оленя, лося или лошади. В Горном Алтае, например, применяют только конский камус. Ширины его как раз хватает, чтобы покрыть ширину в общем-то не очень широких горных алтайских лыж На Крайнем Севере и в Сибири в районах оленеводства — олений, а в местах с достаточной численностью лося (Европейская часть России, Западная Сибирь Дальний Восток) — лосиный Он, кстати, очень прочен и носок, не такой тяжелый как лошадиный Олений камус еще легче лосиного, однако истирается быстрее. Надо сказать, что чем больше ходишь на камусных лыжах, тем лучше становится сам камус Он постепенно выравнивается и даже небольшие огрехи в наклейке его на лыжу постепенно исправляются. То есть чем старше лыжи, тем они лучше на ходу, но, конечно, не до полного «облысения». 

Упоминание в некоторых источниках о том, что где-то лыжи подбивают не камусами, а просто шкурками зверей, верно лишь отчасти. Иногда употребляют шкуру нерпы (Прибайкалье), кабана-подсвинка (Дальний Восток) Утверждение иных авторов, что на подбивку лыж идет шкурка выдры, кажется мне вымыслом и «художественной» гиперболой. В отличие от шкуры зверя камус никогда не забивается снегом и в этом его огромное преимущество. 

Вообще камусные лыжи, мне кажется, изобретение чисто российское, то есть тех многочисленных народностей, которые населяют таежную зону нашей страны Насколько мне известно, даже в такой заснеженной и к тому же охотничьей стороне как Скандинавия до сего времени используются только снегоступы. Конечно, усовершенствованные, выделываемые промышленным способом, но — снегоступы 

Форма лыж разная в разных районах и это зависит от характера снегового покрова и условий охоты (равнина, захламленная тайга, горы, насколько плотен снеговой покров) 

Рис. Форма камусных лыж (рис. автора): а — алтайские зимние с конским камусом, б — алтайские весенние (вид сверху) в — верхнепечорские с лосиным камусом (экономный раскрой), г — верхнепечорские (вид сверху, виден падлас), д — восточносибирские (наиболее правильный раскрой камуса)

В горах Алтая или Саян лыжи не очень широкие, около 13 см, а длина — в свой рост Они довольно сильно тонут в глубоком и рыхлом снегу, когда он еще не слежался, но катиться с горы и при этом управляться, поворачивать много удобнее, чем на широких. 

В равнинных местах Западной и Восточной Сибири ширина лыж 18-20 см, и чем дальше на восток, тем они шире У коренных жителей Камчатки встречаются лыжи шириной до 35 см при длине 125 см Это уже почти снегоступы Чтобы ходить на них, надо обладать особой сноровкой Кстати в гористых местах Восточной Сибири лыжи тоже достаточно широки При этом неукоснительно соблюдается одно важное правило — в одной местности у всех охотников ширина лыж должна быть практически одинакова Ходить одной лыжней на лыжах разной ширины просто невозможно 

При изготовлении лыж обязательно условие — чем лыжа шире, тем она короче При этом удельное давление лыжника на снег остается практически всегда неизменным — 25-35 г/см 2 , если считать, что вес лыжника в походном снаряжении равен 90-100 кг. 

Лыжи, понятно, делают из дерева и в разных районах из разных пород. Голицы, как правило, — везде из березы Она достаточно легка и вязка Однако я видел кустарно сработанные лыжи из дуба, стройные и на удивление легкие — мне пришлось как-то на одной из подмосковных охот проходить на них целый день.

Для камусных рекомендуют ель Эвенки, например, выстругивают еловые заготовки почти до прозрачности, однако перед наклеиванием камуса еще «армируют» их, обклеивая тяжами из спинных сухожилий лося или оленя, что значительно укрепляет лыжу.

Вообще надо сказать, что камус несет на себе большую часть нагрузки, а поэтому сама лыжа, деревянная заготовка, может быть и тоньше голицы. 

В Горном Алтае на лыжи идет черемуха, хотя это довольно плотное и тяжелое дерево. К тому же трудновато найти ствол подходящей толщины Мне говорили тамошние охотники, что дерево надо рубить весной, во время начала сокодвижения, тогда после сушки древесина его будет легче, чем у того, что срублено осенью или зимой. Из расколотого по центральной линии бревешка вчерне вытесывают будущую лыжину. Иногда сушат срубленное дерево, не раскалывая его. Но это для тех, кто не торопится жить. 

Прочность черемуховой лыжи удивительна Можно стоять на одной, которая двумя концами держится на двух валежинах и она ни за что не сломается, И тем не менее упругость эта не беспредельна При морозе ниже 40°С дерево становится хрупким и испытывать лыжу на упругость в такие морозы не стоит, как не стоит это делать просто так, для забавы Сломанная лыжа вдали от зимовья — очень большая проблема для охотника. 

На Верхней Печоре, где мне пришлось прожить значительный кусок жизни, лучшим материалом для лыж считается осина. Заготовку выкалывают из прямослойного колоннообразного дерева, срубленного поздней осенью, — и сушат не меньше года. Древесина получается, как там говорят, что твоя кость. Светлая, плотная, хотя и не очень гибкая. Однако наклеенный лосиный камус делает лыжу очень прочной. 

Некоторые руководства рекомендуют красить лыжу сверху белой краской, дабы зверь ее не заметил — зимний, так сказать, камуфляж. Да зверь лыжину и так не увидит, даже если она будет выкрашена красным. Лыжи на которых стоит охотник, всегда погружены в снег и прикрыты им. Масляная же краска, высыхая, может «повести» лыжину винтом, глазу, может и незаметным Однако ходить на таких лыжах будет трудно. Впрочем это относится скорее к самодельным лыжам-голицам. 

В каждой местности есть свои секреты, тонкости, которые позволяют мастеру довести свое изделие до той степени совершенства, что лыжа, сделанная им, на ноге совершенно не чувствуется. Она словно продолжение твоего тела. Охотничьи лыжи могут быть сделаны не только под определенного человека — под его вес, комплекцию, но и для определенного сезона года. Например, у северных алтайцев, тубаларов, две формы лыж. Одна с одинаковой шириной от носкового загиба до пятки — для зимы и пушистого снега. Другая для весны, когда снег становится более плотным, на солнцепеках тает и сыреет. Тогда на лыжу наваливается большая тяжесть и вытянуть ногу из осевшей лыжни довольно трудно. Для того, чтобы облегчить ходьбу по весеннему снегу, переднюю часть «весенних» лыж делают более узкой. Она почти от самого крепления начинает сужаться, словно наконечник стрелы. При этом задняя часть лыжи нагружается осыпавшимся сырым снегом больше передней и та словно сама собой выходит на поверхность. 

Рис.. Крепления камусных лыж (рис. автора): а — верхне-печорское, б — алтайское, в — эвенское, 1 — кольцо, 2 — колышек (кляпушок), 3 — падлас, 4 — отверстия в падласе для кольца и пяточного ремня на верхне-печорских лыжах, 5 — передняя пара отверстий для носковой части ремня, 6 — задняя пара отверстий для пяточной части ремня

Немалую роль играет и крепление. Есть только два его типа — мягкое и полумягкое. При этом обувь практически всегда мягкая и кожаная. Настоящий, бывалый таежник никогда не сунется на лыжню в валенках или сапогах с каблуком. 

Очень широко распространенный тип мягкого крепления — так называемая юкса. Встречается как на западе у карелов и коми, так и на востоке — у сибирского русского населения, эвенков и народностей Дальнего Востока. Крепится такое крепление к лыже через четыре просверленных насквозь отверстия (рис.). Юкса такое же совершенное и практически неизменяемое многие века изобретение как конская упряжь или конструкция саней. Она позволяет встать на лыжи и, не расстегивая самого крепления, закрепить в нем ногу или наоборот вынуть ногу, не дотрагиваясь до крепления. Стоит ли говорить насколько это важно, если охотник вдруг провалился под лед на глубоком месте. 

Делают такие крепления обычно из работанного сыромятного гужа (он уже вытянулся, насколько возможно, и больше тянуться не будет, даже слегка намокнув), да еще прокапчивают его какое-то время в печной трубе на самом выходе из нее или (алтайцы) в вершине аила (чума). Если ремень слишком толст и крепок, его на всякий случай слегка надрезают. Это для того, чтобы при падении лыжника, когда он мчится с горы, ремень бы лопнул и нога осталась бы целой. 

Особый тип лыжного крепления у верхнепечорских охотников. Мне не приходилось встречать его описания ни в одном справочнике, ни в одной статье. Да и сама лыжа делается несколько по-иному, чем везде по России. Даже на расстоянии всего нескольких десятков километров от верхнепечорских русских охотников охотники коми используют обычную, как и в других местах, лыжу с юксовым креплением. Профиль ее практически одинаков по всей длине (небольшое утолщение под ногой — грузовая площадка), а юкса крепится так же как и везде — через четыре сквозных отверстия. 

На Верхней Печоре и в Северном Прикамье охотничья лыжа, образно говоря, этнографическая примета этого края. Делается она так, чтобы нога стояла не на плоской площадке, а на особом возвышении, так называемом падласе (рис.). Это очень удобно, потому что снег сразу сваливается на стороны и не мешает ноге. А снега в Предуралье превеликие — даже на равнине в некоторые годы его высота достигает полутора метров! 

Рис. Устройство падласа (рис. автора): 1 — падлас, 2 — кольцо, 3 — вертикальные деревянные пробки в падласе, 4 — горизонтальные, отверстия в падласе для ремней и кольца, 5 — камус.

Сам падлас для большей прочности просверливается вертикально в двух местах, а в отверстия на клею забиваются деревянные пробки. В передней части падласа, чуть впереди центра тяжести просверливаются два горизонтальных отверстия, которые служат для установки крепления. В переднее отверстие пропускается так называемое кольцо, а в заднее — пяточный ремень, который также охватывает кольцо в нижней его части. 

В старину кольцо делали из узкой и тонкой еловой дранки, сворачивая ее до требуемого размера и пропуская в переднее отверстие, а потом снаружи обшивали кожей. Кожу предварительно увлажняли, чтобы она, высыхая, плотнее охватила кольцо и не скрипела Нынче «технический прогресс» достиг и этой области человеческой деятельности, и кольцо теперь делают из вентиляторного ремня от автомобильного или тракторного мотора. Однако обшивать его кожей все равно надобно. Иначе сильно потрешь обувь. 

Диаметр кольца должен быть таким, чтобы обувь входила в него только носком, до второй фаланги большого пальца. Впрочем, это принцип всех лыжных креплений — крепить обувь к лыже носком, а не за подъем ноги Об обуви и одежде для охоты будет рассказано в последующих очерках. 

Под ногу на поверхность грузовой площадки, падласа лучше всего наклеить бересту. Надо соблюсти одно условие — наклеивать ее надо внутренней стороной вверх, к подошве, а слои, их хорошо видно, должны располагаться вдоль оси лыжи. Я, например, проходил на такой восемь зим подряд и она совсем не сносилась. 

Рассказывать о том, как самому сделать лыжи, вряд ли уместно. В основном уже все рассказано, а для такого дела нужны не только специальный инструмент и материал, но и определенные навыки в работе с деревом, например, умение выгнуть распаренные заготовки, особенно концы лыж. 

Кстати круто загибать передки лыж, вопреки общепринятому мнению, не только не обязательно, но даже и вредно Такой загиб можно видеть у фабричных охотничьих лыж-голиц. Гораздо правильнее, чтобы носок лыжи был заострен и загнут совсем не сильно. Ведь только стоит двинуть лыжу вперед, как она словно всплывает на снегу, даже если ее носок загнут совсем немного. 

Одним словом, сладить хорошие камусные лыжи совсем не так просто, как может показаться. Я уже не говорю о выделке и наклейке камуса, потому что и этот процесс совсем не из простых. И потом — достать материал нынче целая проблема. 

Именно поэтому возникает законный вопрос. У меня не укладывается в голове, как до сего времени и почему нельзя изготовить хорошие охотничьи лыжи, применив, может быть, даже синтетический камус, который по своим характеристикам приближался бы к натуральному. Огромное количество российских охотников сказали бы спасибо за это. Да разве только охотники? 

Рис. Каёк (рис. автора): а — алтайский с «ложкой». 6 — койбедь (копьецо, копейче) на верхнем конце кайка коми-охотников, в — дальневосточный каёк (схематично)

Мне очень тягостно бывает смотреть фильмы о покорении Северного полюса. Его покорители буквально корячатся, преодолевая заснеженные торосы, оскальзываясь на самых незначительных бугорках, в то время как на камусных лыжах они прошли бы этот же путь со значительно меньшими затратами сил. По себе знаю, как выматывают самые небольшие оскальзывания на лыжне, казалось бы на ровном месте. Но если это продолжается с рассвета и до темна, то к ночлегу приходишь вымотанный совершенно. 

И потом — две палки, словно у спортсменов-лыжников. Это ведь только дань традиции — упираться в снег двумя палками. Чтобы прочно стоять на земле или катиться по крутому склону, вполне достаточно трех точек опоры — двух ног на лыжах и одной палки. При этом опереться двумя руками на одну палку всегда легче, чем одной на одну. Сил требуется в два раза меньше. Да и вторая рука при случае может понадобиться, должна быть свободной. Охотники называют такую палку, помогающую управляться с лыжами и при ходьбе и при спуске в горах — каёк. 

Каёк — это палка, применяемая охотниками при ходьбе на лыжах, в основном, на камусных. Длина — от земли до конца пальцев вытянутой вверх руки, то есть та самая косая сажень. На нижнем конце кайка — ложко- или лопатообразное расширение. На верхнем — металлическое копьецо, койбедь, у коми-охотников, кольцо из ивового прута у амурских охотников, либо без всяких ухищрений у алтайских и саянских. Однако «ложка» на нижнем конце кайка, видимо встречается только у них. Каёк служит не только надежной опорой при спуске с гор, но и как лопатка для постановки капканов и даже как упор при стрельбе из нарезного оружия по дальним целям, когда необходимо особо прочное положение оружия.

* * *

От составителя. Самостоятельное изготовление лыж – дело, требующее места, качественного материала, инструмента и хороших профессиональных навыков. Последние лет пятнадцать, часто бывая в районах традиционно охотничьих и снежных, мне встречались самодельные лыжи, изготовленные дедушками или отцами теперешних охотников. Берегут их как зеницу ока. Причина – остались считанные люди на всю округу, которые могут изготовить качественные лыжи. Теперь и в глубинке предпочитают покупать готовые лыжи фабричного производства. 

Кто и что производит на наших родных просторах? 

Наиболее популярные охотничьи лыжи производят ООО «Вологодская лыжная фабрика» и «Ново-Вятский лыжный комбинат». Оба предприятия выпускают клеёные из отличной древесины лыжи. Деревянная часть лыж самого высокого качества. 

Ново-Вятские лыжи поступают в продажу под торговым именем «Охотничьи». Ширина их равна 150 мм, длина 1650 или 1750 мм. Площадка изготовлена из 10 мм фанеры, приклеена лаком и притянута к лыже шурупами. Зря. Трудно отдирать для более правильного размещения площадки по отношению к центру тяжести лыжи и для установки крепления. Паз в площадке ничем не покрашен и не обработан. Лыжи изготавливаются в двух исполнениях – голицы и лыжи с покрытием скользящей поверхности черным, капрону подобным пластиком. Под грузовой площадкой пластик отфрезерован крупной «рыбьей чешуёй», как это делается на пластиковых беговых лыжах. 

Производство лыж с пластиковым покрытием комбинат начал года три назад. Я купил их прошлой зимой и ходил на них только один раз, в сухую морозную погоду. Они хорошо скользили. Подлипа небыло никакого, абсолютно (лыжи ни чем не мазались). Но при этом наблюдалась сильная «отдача». Так что сделать однозначных глубоких выводов, пока, не могу - рано. 

Про голицы могу сказать следующее. Купил их летом 1973 года и с тех пор гонял их «в хвост и в гриву». Варварски, порой, хранил. Но они живы и по сей день. Лежат на даче. Используются зимой по выходным дням. За это время появились трещинки по клеевым швам верхнего слоя шпона. Фанерная площадка полностью расслоилась. Полностью сошел весь лак с верхней поверхности лыж. Скользящая поверхность стала крошиться. Взяв кусок сначала грубой, а затем мелкой шкурки, я снял крошащееся дерево до «живого, здорового» слоя. Лыжи стали ещё легче. Лакировку восстановил лаком, для окраски палуб яхт. Выглядят они теперь, как новые и ещё послужат не один сезон в щадящих условиях. 

Вологодские лыжи поступают в продажу под товарным именем «Тайга». Выпускаются шириной 160 мм и длиной – 1550 или 1650 мм (т. о, по площади, оба производителя выпускают лыжи одинаковые). Площадка и крепёжные шурупы идут в комлекте с лыжами. Площадка лакирована только сверху. Паз для ремня и обращенная к лыже поверхность площадки ничем не обработаны и не покрашены. Лыжи изготавливают в трёх исполнениях – голицы, лыжи с покрытием скользящей поверхности гетинаксу подобным пластиком различных цветов, камусные лыжи. 

Вологодскими голицами (купил их в добавок к старым Ново-Вятским) очень доволен. Они покороче (1550 мм). В остальном те же положительные эмоции. 

Выбрать покрытые пластиком вологодские лыжи, несмотря на то, что они короче, я не решился. Меня смутил тип пластика. Гетинакс жестче капрона, меньше царапается, но и легче отклеивается от древесины. При осмотре нескольких пар лыж обнаружилась одна пара, на которой пластик имел поперечный стыковочный шов. Правда шов был прошлифован и без ступеньки, но выглядел очень сомнительно. Кроме того - вся поверхность пластика абсолютно гладкая. Сильная «отдача» гарантирована. 

Камусные лыжи. По правде - назвать их "камусными" не поворачивается язык. Скользящая поверхность покрыта пластиком типа гетинакса. В тех местах, где на обычных голицах идут желобки, в "камусных" вклеены две ленты оленьего или лосиного камуса шириной около 20 мм по всей длине лыжи. Выпуск этих лыж нерегулярен из-за нерегулярной поставке камуса на фабрику (по словам отдела сбыта). Я заказал для подарка товарищу такие лыжи прямо на заводе, не видя их. Один раз видел их в деле. Товарищ сказал, что они ведут себя, как обычные голицы. 

Год назад пытался заказать для себя камусные лыжи в северных областях или за Уралом. Бесполезно. Там их делают только "под себя", да и то обшивают камусом покупные охотничьи лыжи. 

Лосиный и олений камус никуда не пропал, но стал дорогим товаром для выделки сувенирной продукции, торбазов. За камус на пару лыж просят около 4000 руб. Но выход мне подсказали. Лошадиный камус (он считается одним из лучших) можно попытаться достать на городской бойне. Конина постоянно используется для изготовления колбас. Честно скажу, что я, пока, не обращался на бойню, но обязательно это сделаю. – (В.С.)

* * *

 

Н. МИХАЙЛОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ЛЫЖ

Охотничьи лыжи делаются из дерева, срубленного, по возможности, зимой, или из досок В последнем случае доска, предназначенная для лыжи, должна быть толста, суха, прямослойна и без сучков При работе из инструментов необходимы рубанок, стамеска и острый нож Качество лыж, сделанных из досок, будет много хуже. 

Начнем с обработки обеих половин срубленного зимой, расколотого и высушенного дерева длиною до 320 см. Для этого обе части гладко выстругиваем по местам раскола. Затем, отмерив от состроганной стороны 4, 4 см, откалываем горбыль и получим доскообразный кусок, который состругиваем и с другой стороны. Прежде чем приступить к дальнейшей работе, мы должны узнать устройство охотничьей лыжи. Охотничья лыжа имеет следующее устройство: передний конец лыжи («нос») — загнут вверх, задний конец («хвост») — совсем прямой. Средняя часть — с площадкой для ступни лыжника. 

Нижняя (скользящая) поверхность — гладкая по середине, для облегчения скольжения. Вдоль ее целесообразно выдолбить желобок, шириною и 2-3 см, глубиною 2-3 мм, имеющий целью направлять лыжу прямо и не давать ей скользить вбок. Желобок этот имеется не у всех охотничьих лыж. Размеры охотничьих лыж следующие: длина — от 153 до 213 см, ширина — от 12 до 16 см, толщина — 1-2-3 см. При изготовлении лыж следует иметь в виду вес и рост лыжника-охотника. Для веса лыжника до 75 кг требуются лыжи примерно длиною 153 см, для веса от 75 кг до 90 кг — 183 см, свыше 90 кг — 213 см. Заготовляя бруски, надо помнить это основное положение по установлению длины лыж. Чем короче лыжа, тем легче ею управлять, но тем слабее ее скольжение (Короткая лыжа в кустах и кочкарнике несравненно удобнее, по справедливому мнению С. Бутурлина, а отсутствие пяточного ремня, позволяющее в любой момент не только бросить лыжи, но и моментально стать на них прямо или на коленях, или сесть — боком и даже задом наперед — имеет очень большое значение для быстрого выстрела по убегающему или нападающему зверю, если зверь оказывался справа или сзади от охотника. (Стрелять влево легко, просто поворачиваясь корпусом). ). Известностью пользуются новгородские и вологодские охотничьи лыжи, изготовляемые из лучшей березы, которою считается северная (Новгородской и Вологодской обл. ). 

Предположим, что мы желаем изготовить новгородские охотничьи лыжи. Дальнейшую работу производим так. У полученного доскообразного бруска скалываем со стороны оболонь. Затем доскам, выколотым из чурки, придаем форму широкой доски таких размеров, какие требуются для охотничьих лыж. 

Чурка, из которой мы выкалываем доски для новгородских лыж, должна быть длиною около 2, 43 м и толщиною, приблизительно — 17, 8 см. Из каждой чурки мы выкалываем доску для лыжи толщиною приблизительно в 25, 4 мм. Когда доска готова, то мы ее состругиваем с обеих сторон до тех пор, пока вся она не достигнет толщины в 9, 5 мм. Далее конец, предназначенный быть передним («нос»), еще состругиваем, а затем заостряем с обеих сторон. Предварительно, конечно, стороны также выравниваем. Строгать доски надо по слою от носа для лучшего скольжения лыжи. Для каждой лыжины нами оставляется доска шириною в 127-140 мм и длиною в 213 см. Таким образом, наши новгородские лыжи будут иметь: длину — 213 см, ширину — 127-140 мм и толщину — 9, 5 мм. Когда нижняя сторона будет гладко выровнена, на ней целесообразно по середине лыжи, во всю ее длину, вырезать, выстругать или выдолбить абсолютно прямой желобок, без всяких боковых изгибов, шириною не более 2-3 см, глубиною, 2-3 мм, имеющий целью направлять лыжи прямо и не давать ей скользить вбок. Желобок должен быть совершенно параллелен таковому же на другой лыже. 

Когда доска вышеописанным образом обработана, то отмеряем середину ее и от нее отмеряем к заднему концу лыжи 26, 7 см, делая пометки карандашом. Между этими двумя чертами как с одной, так и с другой стороны доски прикрепляем особые деревянные реечки. 

Эти реечки делаем из березового или другою крепкого дерева — бука, дуба и проч. 

Реечки делаем из выколотой и затем выструганной дощечки высотою 15, 9 мм, шириною 12, 7 мм и длиною 26, 7 см. На расстоянии 6, 64 см от переднего конца они имеют врез в 4, 4 см и глубиною не более 6, 4 мм. Когда реечки будут готовы, мы прикрепляем их к лыжам; при этом конец реечки (более короткий), приходится к переднему концу лыж, а другой к заднему. Сами реечки накладываем так, чтобы прорезь приходилась снизу. Для крепости эти реечки, перед тем как прибивать, ставим на клей. Эти обе прорезе в обеих реечках, прикрепленных к лыжине, служат для продевания носочного ремня.

СПОСОБ ЗАГИБАНИЯ НОСКОВЫХ КОНЦОВ НОВГОРОДСКИХ ОХОТНИЧЬИХ ЛЫЖ

Следующей нашей операцией будет загибание носов лыж. Носковой загиб имеет целью устранить зарывание лыжи в снег при ходе по рыхлому снегу и спуске с гор, а также для преодоления мелких неровностей при ходе по дорогам и лыжням У новгородских охотничьих лыж загибается только передний конец (нос) довольно значительно, задний же конец (хвост) не сгибается вовсе. Для того, чтобы загнуть концы носов лыж, сперва хорошо распариваем их паром или кипятком; в последнем случае в ушате или, за неимением такового, в ведре в продолжение часа, а затем вправляем в деревянные рейки (четыре), сложенные наподобие лестницы. Гнуть носы надо, начиная от конца желобка, так, чтобы центр загиба был на расстоянии 10 см от конца. 

В таком виде они оставляются до тех пор, пока опять совершенно высохнут и примут желаемую форму. При этом следует наблюдать, чтобы оба носковых конца парных лыж были одинаково согнуты. 

Когда лыжи готовы, их надо очень тщательно прожировать веществом, предохраняющим лыжу от впитывания влаги и порчи. Пропитаем наши лыжи следующим специальным составом. Вольем в котелок и разогреем 400 г льняного масла; когда оно начнет кипеть, прибавим к нему 400 г березового дегтя и будем кипятить эти два вещества в продолжение часа; затем прибавим 200 г парафина. Когда парафин распустится, котелок снимем с огня и прибавим 400 г древесного спирта и 200 г формалина. Этой, еще совершенно горячею массою покроем, при помощи кисти, лыжи со всех сторон, причем если она будет плохо впитываться, то можно ее разбавлять керосином. Обильно пропитав лыжи первый раз, дадим им подсохнуть и основательно впитать нанесенный состав, а затем опять пропитаем лыжи горячим составом и опять дадим им подсохнуть, и так далее до тех пор, пока лыжа перестанет впитывать массу... По окончании пропитки и просушки покрываем лыжи слоем горячей олифы. По затвердении последней лыжи готовы. (Лыжи олифою можно и не покрывать)

НОСКОВЫЙ РЕМЕНЬ

Теперь нам остается только оснастить наши лыжи. Так как нами уже изготовлены и прикреплены к лыжинам реечки с прорезями, служащими для продевания носкового ремня, то оснастка лыж у нас ограничится тем, что мы изготовим и укрепим в прорезях обеих реечек носковые ремни и обобьем места для ступней лыжника (20-30 см) каким-либо подручным материалом, для устранения скольжения обуви по лыже и ее повреждения. Носковой ремень мы вырежем из толстой, крепкой воловьей кожи. Вследствие большой ширины лыж берем ремни длиною и 31, 1 см и шириною в 38, 1 мм. На концах каждый носковый ремень снабжается попарными дырочками, которые могут быть пробиты пробойником. 

В эти дырочки протягивается крепкий, не прелый, хорошего качества сыромятный ремешок длиною 26, 7 см. Этим ремешком, продетым еще через пару дырочек противоположного конца ремня, и завязывается носковый ремень. Места для ступней лыжника (площадку каждой лыжины) обобьем оленьей шкуркой (волосом вперед); за неимением таковой — тюленьей или телячьей шкуркой, прорезиненным джутовым холстом либо резиновыми набойками (например, подошвой от старых резиновых галош нижней стороной вверх). Если нет шкуры или резины, то можно площадку просто обить берестой. Холст, резину или бересту надо набивать так, чтобы образовалась выпуклость. При ходе лыжника прокладка эта будет подыматься и опускаться, причем снег, попадая под ногу при поднимании ноги, от выпрямления прокладки будет соскакивать и не налипнет под обувь. 

Новгородские охотничьи лыжи по их небольшой длине являются одними из самых удобных для охоты и хождения в лесу. Часовые скоростные возможности, по данным опыта, для лыж охотничьего типа (вообще) определяются так: при плохих условиях — 3 км, при средних условиях — 4 км и при хороших условиях — 5 км. Для лесных (в том числе новгородских и вологодских): при плохих условиях — 3 1 /2 км; при средних — 5 км, при хороших — 5 1 / 2 км.

Из других русских лыж заслуживают внимания вологодские и архангельские лыжи. Они представляют довольно длинную березовую или сосновую доску, тонко обделанную, с высоко загнутыми носками. Размеры их (приблизительно): длина очень разнообразна (1, 55-2, 15 м), ширина 15-20 см. 

В архангельской лыже часто на носке делается отверстие, в которое продевается веревка, конец которой служит направляющей вожжей при спусках с гор и дает возможность тянуть лыжи за собой при подъеме в гору или если охотник идет по дороге. Такие лыжи употребляются охотниками средних и северных областей России 

Редко, но встречаются лыжи, обитые снизу оленьей шкурой (например, у охотников некоторых народностей Сибири). Такие лыжи представляют то удобство, что на них можно подниматься по крутым скатам, так как шерсть, будучи поставлена ворсом спереди назад, не дает лыжам скользить вниз; правда, шкурка быстро стирается и подбитые лыжи тяжелы, но в сырых или гористых местностях они для охотника незаменимы, так как лыжи на оленьей шкуре без всякой смазки хороши скользят по сырому снегу во время оттепели.

* * *

И. ЛЕГАЛОВ

ТАЕЖНЫЕ ЛЫЖИ

В обиходе таежных охотников лыжи играют исключительно большую роль. У нас - в Енисейском районе, Красноярского края, - уже в первой декаде ноября снег в тайге становится глубоким и рыхлым, без лыж промысел невозможен. Только к концу февраля снег делается плотнее, но тогда кончается и промысловый сезон. 

В нашем и многих других северных районах вести промысел на лыжах-голицах нельзя: даже не всякие камусные лыжи пригодны для охотника. 

Несмотря на то, что камусные лыжи имеют широкое распространение среди охотников Севера, опыт изготовления их до сих пор не обобщен, промышленные предприятия их не выпускают, на них нет никакой технической документации и даже приближенных данных для выделки индивидуальным путем. Поэтому многие начинающие охотники, изготовив лыжи на авось, скоро в них разочаровываются: ходьба на них оказывается непомерно тяжелой. По этой причине остаются неопромышленными богатые пушным зверем районы, постепенно уменьшается число промысловых охотников. 

Вероятно, я тоже не поднял бы этого вопроса, но, работая егерем, мне много приходится ходить и по рыхлому снегу, и талым болотистым местам, и густыми кустарниками. Однажды я не смог за 5 часов преодолеть 12 километров и, обессилев, заночевал без топора под открытым небом; к нужному месту я вышел только к обеду следующего дня. Зимняя 16-часовая ночь заставила меня крепко подумать о хороших лыжах. Я осматривал и испытывал разные лыжи, беседовал с промысловиками... Накопившимся опытом я и хочу поделиться теперь с читателями нашего журнала. В нем уже были ценные материалы по изготовлению камусных лыж. Но, к сожалению, очень важный вопрос о размерах лыж остался не освещен. 

Размеры лыж, т. е. их длина, ширина и толщина, должны соответствовать весу охотника. На рыхлом снегу длинные и широкие лыжи дают меньшую осадку, на них даже в оттепель сравнительно легко преодолевать большие расстояния, ельники и болота. Но, в то же время, чем больше скользящая поверхность лыж (будь то камусные или голицы), тем тяжелее их ход. На широких лыжах неудобно ходить а густых зарослях; длинные «отказываются» идти в чаще и опасны на излом в лесах с обилием заломей (колодника). Следовательно, при индивидуальном изготовлении лыж эти особенности надо учитывать. 

В условиях рыхлого снега на 1 кг веса охотника должно приходиться в среднем 50 см 2 опоры; для охоты в хвойных лесах, где падает кухта и снег плотнее, достаточно 45 см 2 . Если поставить лыжу стоймя, она должна доходить охотнику до глаз и, во всяком случае, не превышать роста хозяина. Так, если рост охотника 170 см, а вес - 70 кг, то площадь опоры лыж должна быть равной 3500 см 2 , т. е. насчитывать 160 см в длину и 22 см в ширину или, например, 170 см в длину и 20, 5 см в ширину. 

Рис. 1. План лыжи.

Чтобы лыжи не черпали снега, их делают в плане конусообразными, уменьшая ширину от носка к пятке на 3-4 см (рис. 1). Таким образом, если требуемая ширина лыжи 22 см, то ширина ее переднего загиба будет в основании 24 см, а пятки - 20 см ширины. 

Поскольку камус придает лыжам большую прочность, некоторые охотники стремятся делать их как можно тоньше, в том числе и посредине. Эту идею можно считать непригодной из-за большой осадки лыж под ступней. Толщина лыжи здесь должна исключать прогиб ее в середине. Лишь при условии, что лыжа равномерно, всей своей площадью давит на снег, продвижение ее становится легким.

Рис. 2. Продольный разрез лыжи (толщина по ее участкам).

Поэтому у лыжи 22 см ширины толщина дерева под ступней долина достигать 14-15 мм, с утоньшением до 4-5 мм к носку (рис. 2). Далее 25-30 см от конца носка это утонь-шение распространяться не должно, иначе носок станет гибким и под тяжестью охотника будет оставаться на поверхности снега. Утоньшаясь постепенно от ступни к лыжной пятке, в 15 см от последней начинается самый тонкий - 2-3 мм - участок лыжи. Встретив сопротивление снега, столь тонкая пятка круто изгибается кверху, а волосы камуса упираются в примятый лыжей снег. Поэтому, когда нога идущего подымается, пятка лыжи разгибается и толкает лыжу вперед, значительно облегчая движение. Доводить толщину пятки до нужного предела следует после наклейки камуса и опробования лыж на ходу (рис. 3). 

Лыжа в рабочем положении. Внизу: пятка лыжи разогнулась и толкнула лыжу вперед; носок лыжи принял нормальное положение; лыжа поднялась и продвинулась вперед за счет разгиба пятки и носка.

Крепление располагается так, чтобы пятка лыжи давала несколько большую осадку в снег, чем носок. Если длина лыжи 160 см, то первые отверстия для крепления располагаются в 72 см от носка, вторые - на 3-4 см наискось и дальше. Юксы (крепление) обязательны с задним ремнем. Носок обуви должен проходить за передний ремень не более чем на 3-5 см. Этот ремень обтягивается тканью и затягивается на ноге сыромятным ремешком или шнурком. При тугой затяжке снег не набивается под ступню, не налипает в сырую погоду и не создает скрипа, позволяя охотнику бесшумно приблизиться к цели. 

Некоторые охотники считают, что лучший камус - с ног оленя или лося. Это утверждение не совсем верно. Помимо всего, эти копытные лицензионные и приобрести такой камус трудно. 

У нас принято считать лучшим для рыхлого снега камус конских ног или шкуру конского молодняка 2-3 лет: мех лошади в мороз скользит лучше. 

Говоря о лыжах, я исходил из опыта охотников нашего района и из собственной практики. Конечно, мои советы не исчерпывающи, но я надеюсь, что и они в какой-то мере облегчат труд охотника.

* * *

Б. АРДАШЕВ

КАМУСНЫЕ ЛЫЖИ

Камусные лыжи у нас на Севере, в бассейне р. Печоры, изготовляют из толстой ели. Дерево выбирают ровное, прямое, с тонкой корой, без сучков в нижней части ствола. От сваленной ели отпиливают с комля двухметровый кряж и, в зависимости от его толщины, раскалывают по диаметру на 2 или 4 плахи, которые затем колют по слоям и обтесывают, в результате чего получаются доски толщиной 3, 5-4 см. Сторона доски, обращенная к сердцевине дерева, будет верхней, а обращенная к коре - скользящей стороной лыжи. После не менее чем месячного просушивания доске придается форма лыжи шириной в 13-13, 5 см, толщина ее под ногой - 22 мм, а по концам - 5. Затем выстроганный конец, который идет к вершине, распаривают в кипятке около 30 мин. и загибают на шаблоне (см. рис. ). После просушки нижнюю часть загиба «поджаривают» на углях, чтобы не разгибалась. Только теперь можно снять шаблон и заострить по форме лыжи носовую часть. Для ремней в доске делают специальные прорези. 

Наилучший камус - олений, затем лосиный Как правило, лосиный камус сшивают вдоль из двух, а олений - из трех полос. Перед приклейкой камуса лыжу покрывают два раза столярным или рыбьим клеем. После просушки наносят третий слой клея и влажный камус натягивают на лыжу, тщательно приглаживая и соблюдая прямолинейность швов. Лыжу обматывают кругом шпагатом, чтобы камус плотней пристал к проклеенному дереву. После просушки бечеву снимают, лишний камус по краям обрезают ножом и лыжу красят в белый цвет.

* * *

П. ТОЛМАЧЕВ

ЛЫЖИ И ЗИМНЯЯ ОБУВЬ

Охотник, любящий походить зимой на лыжах, чтобы сойти зайца, пострелять из ямок тетеревей и, кто умеет, - обойти лису или волка, частое и обычное затруднение встречает в неожиданных переменах погоды. Вышли вы, скажем, утром в хорошую порошу, на лыжах голицах; слегка морозит, подлипа нет, ход на лыжах великолепный. Глядишь, через час — два погода потеплела, и начинается подлип. Тут бросай охоту и возвращайся домой, а если зашел далеко от дороги, то и намучаешься вдоволь. Конечно, можно иметь несколько пар лыж для разной погоды, но, во-первых, не всегда угадаешь, на какие встать сегодня, а во-вторых, - это не каждому по средствам. Вдобавок подшитые мехом лыжи по сухому морозному снегу скрипят, а в мокрую погоду сильно намокают. Кроме того, обычно подшитые лыжи не имеют хорошего хода по рыхлому снегу. Лыжи голицы в мороз сильно скрипят и пугают дичь, по насту гремят и скользят вбок. 

Сам я при своей 30-летней охотничьей практике много терпел от этого неудобств и огорчений, пока один мой приятель, старый хороший охотник Р. Г. Элыдберг, много работавший над вопросом устройства охотничьих лыж, не поделился со мной своим изобретением комбинированных, можно сказать универсального типа, охотничьих лыж, которые одинаково хорошо служат при всякой погоде, всякой дорожке и на всякой местности: холмистой, равнинной и лесной. Лыжи эти не имеют недостатков голиц и подшитых и, при всем этом имеют великолепный накат, прочны, легки по весу и на ходу и просты по своему устройству, каждый порядочный столяр сумеет их сделать по указаниям охотника, постигшего идею их устройства. Лично я внес в устройство этих лыж некоторые изменения и дополнения, которые сводятся к большему выгибу под серединой лыж для достижения лучшего наката, гребню посредине, придающему большую прочность и упругость лыжам без отягчения их. Иметь охотнику-зимнику такие лыжи, - половина успеха в охоте; и вот, желая поделиться с товарищами по страсти моим опытом и, с позволения изобретателя этих, называю, «комбинированных универсальных» лыж, я постараюсь дать их подробное описание с указанием способа изготовления. 

Дерево для лыж лучше всего брать клен; он упруг, крепок, хорошо полируется, не намокает, не задирается и сравнительно легок; за неимением клена можно употреблять черную ольху или березу, та и другая служат удовлетворительно, хотя и не обладают в полной мере качествами клена; разве будут несколько легче, но из-за того, что лыжи из них для прочности приходится изготовлять массивнее, и это их качество сводится почти на нет. Доски для лыж должны быть сухие, выдержанные, правильной распиловки или, еще лучше, колотые. Толщина доски должна быть не менее 3, 3-3, 5 см. Ширина и длина лыжи зависит от веса охотника, а потому я в своем описании буду давать размеры лыж, рассчитанных на средний вес охотника в зимнем снаряжении 80-90 кг, при длине в 180 см и ширине 15-16 см. Для того, чтобы получить лыжи с хорошим ходом, их нужно делать длиннее, но уже, хотя в местах гористых, лесистых и овражистых придется мириться с меньшей длиной и строить лыжи короче, но шире. 

От общей площади лыж и их упругости, рассчитанных на данный вес охотника, зависит легкость и правильность хода их по рыхлому снегу. Лыжи при ходьбе должны в меру пружинить и продавливать снег, подминая его под себя, иначе они будут зарываться носами в снег, не давая наката при продавливании снега. Тяжесть тела, переносимая при нажиме ногой на лыжу, должна падать несколько ближе к концу горизонтальной поверхности лыжи. Мой расчет при постройке лыж это предусматривает. Размеры, даваемые мной, пригодны для лыж, употребляемых в обычных условиях охоты в нашей средней полосе России. Сверху лыжа вытесывается и выстругивается так, чтобы место под ногой, находящееся на половине длины всей лыжи 35-36 см в длину (зависит от длины ступни ноги) было толщиной в отделке 2, 85 см и постепенно сзади и спереди сходило бы на нормальную толщину лыжи в 0, 8 см; посредине всей лыжи проходит гребень, сходя к концам лыжи на высоту в 1, 4 см, и верх лыжи стесывается на отлогий конец; для облегчения веса лыжи (особенно когда лыжа делается из клена) гребень этот можно сделать острее, но выше. Этим гребнем достигается большая упругость и прочность лыж, не отягчая их весом. Передние концы лыж не должно делать острыми и загибать круто, от горизонтальной линии конец лыжи подымается не более как на 8-9 см, загиб начинается в 35 см от конца лыжи. Это делается с той целью, чтобы носом лыжи не разрезали бы снег, а взбирались бы на снег, подминая его под себя. 

Необходимо, чтобы получить лыжи с хорошим ходом, делать под серединой лыжи выгиб высотой от горизонтальной линии в 2, 2 см, этим выгибом достигнется то, что при нажиме ногой на лыжу вся поверхность ее будет работать равномерно, и лыжи не будут выгибаться дугой в обратную сторону. 

Выгиб необходимо дать такой же, как это бывает у финских лыж. При такой постройке лыж, даже при глубоком и рыхлом снеге, каждый ваш шаг при продавливании снега дает лыже поступательное движение вперед. В утолщении под ногой на расстоянии 1/ 3 его длины, считая от переднего конца лыжи, прорезывается четырехугольное отверстие для лыжного ремня шириною в 2, 5 см, а по бокам, во избежание свертывания ноги с лыжи, привертываются рейки в 1, 25 см высоты и 1 см толщины, хотя я лично последних не употребляю, так как при них под ногу набивается снег, а у опытного лыжника нога не свернется при хорошо пригнанном носочном ремне. 

Место для ноги делается несколько уже всей ширины лыжи, чем устраняется задевание ногой и ремнями снега с боков. Под ногу медными гвоздиками прибивается под носок шкура, тюленья или с жеребячьей ноги шерстью вверх, ворсом назад, а под пятку резина или береста; при такой обивке под ногой она не будет скользить назад и без пяточного ремня, а под пяткой не будет налипать снег. Кто желает привязывать ногу к лыже, тот может употреблять длинный ремень, который, обхватывая носок, идет и кругом ноги. Я этого не делаю, так как при таком способе подвязывания лыжи охотник лишен возможности соскочить с лыж, что бывает иногда необходимо делать при стрельбе вбок или назад. Лыжи при 15 см ширины должны на вышеуказанный вес иметь длину в 180 см, при более легком весе ширину лыжи можно уменьшить до 13 см, длину же не советовал бы уменьшать, так как тогда лыжи потеряют в своем ходе, но, повторяю, это зависит от характера местности, где будут употребляться лыжи. Снизу, во всю длину лыж выбирается плоское углубление с оставлением по бокам закрайков в 1 см ширины; углубление делается такой глубины, чтобы вклеенная в него шкура заполняла бы его толщиной своей мездры и приглаженного волоса; приблизительно углубление делается в 1, 5 см. Шкуры для подшивки лыж лучше всего брать тюленьи, но можно употреблять шкурки с жеребячьих ног, шкуры вклеиваются столярным клеем, шерстью по ходу лыж. Для прочности еще прибиваются мелкими медными гвоздиками, так как железные не годятся, ибо ржавеют и портят шкуры. Можно с успехом употреблять сшиватель для бумаг, пользуясь медными скобочками. Куски шкур сшиваются в стык через край крестом.

 

Лыжа сверху

Лыжа снизу

под ногой	за ногой	в концах

Вертикальный разрез лыжи по гребню

Масштаб в дюймах (1 дюйм=2, 54 см)

По жесткому снегу и насту такие лыжи скользят на своих деревянных закрайках, при мягком и рыхлом снеге скользят на всей своей площади, боковое скольжение по твердому насту устраняется закрайками, скольжение назад при подъеме в гору - ворсом шкуры, а подлип снега - тем, что площадь, подшитая шкурой, гораздо более площади не покрытых закрайков, и если в самый сильный подлип снег и прилипает к закрайкам, то при посыле лыжи вперед он легко счищается с них и мало тормозит скольжение лыжи. Загиб концов лыж и выгиб под серединой делается путем распаривания и выгибания уже вытесанной лыжи, которая помещается в зажимы или специальный станок и в них высушивается. Чрезвычайно важно, чтобы обе лыжи были одинаково правильно выгнуты без всякой косины. Для просушки намокших лыж и сохранения правильности их выгиба лыжи надо складывать шерстью внутрь, концы помещать в зажимы или веревочные петли, которые закручивать палочками, между лыж вставить распорку в том месте, где проходит лыжный ремень. Высушивать лыжи надо постепенно, чтобы их не повело и не покоробило, непременно в зажимах, как указано выше. Вообще лыжи, когда они без употребления, надо держать в зажимах. Лыжи сверху покрываются лаком. Прилагаемый чертеж наглядно пояснит устройство лыж. 

Кроме лыж охотнику необходима теплая, удобная и непромокаемая обувь, одинаково пригодная как для ходьбы на лыжах, так и без них. Такой обувью пользуюсь я зимой давно и смею рекомендовать ее охотникам. Обыкновенные валенки, не очень жесткие, разрезаются вдоль подошвы и садятся на колодку по ноге. На положенную и подметанную к сапогу стельку затягивается осоюзка из хорошо прожированной кожи. Валенок снимается с колодки, и к нему пришивается дратвой в два конца среднего веса подошва, края которой выступают; к этим выступающим краям пришивается хорошая войлочная стелька, предварительно для крепости простроченная в несколько рядов, под пятку можно положить, в виде каблука, двойную стельку. Осоюзка делается такой высоты, чтобы закрывала то место, где проходит носочный лыжный ремень, иначе при ходьбе на лыжах снег, попадающий под ремень, будет таять и промачивать валенок. Войлочная стелька делает валенки не скользкими, мягкими и удобными при ходьбе на лыжах и без лыж, делает их теплее, сохраняет более дорогую часть валенок - кожаную подошву и дает возможность легко просушивать валенки, ставя их на теплую печь, так как войлочная стелька сохнет постепенно и не дает коробиться и трескаться кожаной подошве и осоюзке. Стелька войлочная при снашивании легко заменяется новой. Мне такие валенки при усиленной ходьбе служили по несколько лет, а войлочной стельки хватало на зиму. Валенки эти, будучи хорошо сшиты и из хорошего материала, совершенно непромокаемы до высоты кожаной осоюзки. Весной мне приходилось ходить в таких валенках буквально целый день по лужам, и нога оставалась сухой.

* * *

К. ВАСКИН

КЫСОВЫЕ ЛЫЖИ

У нас на Урале охотники в большинстве делают лыжи сами или заказывают их столяру. На поделку идут липа, осина, береза; выше других ценятся лыжи, сделанные из ильма. Ильм - дерево гибкое, прочное, неломкое. Обшитые охотничьи лыжи у нас называются не камусными, а кысовыми. Лучшие кысы - с ног лошади или жеребенка; применяют и лосиные кысы. Снятые с ног шкурки-кысы солят, затем скоблят, местами срезая мездру и, наконец, сшивают по длине лыжи. На одну лыжу уходит от 4 до 6 лоскутов шкуры. 

Сшитые кысы пришивают к лыже промазанной варом дратвой или крепким пеньковым шнуром. Для этого, отступя на один сантиметр от края, карандашом наносится черта во всю длину лыжи (по скользящей стороне) и на ней через каждые 5 см карандашом делаются поперечные отметки. В точках пересечения сверлятся (шилом, дрелью) или прожигаются отверстия по толщине шнура. На носке лыжи отверстия делаются через каждые 2-3 см (см. рис. 1). Между отверстиями ножом прокладывается канавка глубиной в 2-3 мм. В нее заподлицо со скользящей поверхностью лыжи должен ложиться шнур; если шнур будет выступать над поверхностью лыжи, то волос кысы здесь вытрется. 

Когда все готово, кысы размачивают в теплой воде и пришивают проваренным шнуром (в два конца), начиная с носка лыжи. Для этого концы шнура сводят на нет и узелком привязывают к ним скрученные вдвое тонкие медные проволоки, которые и заменяют собой иглы. В кысе протыкается шилом отверстие, в него пропускается один конец шнура, после чего оба конца выравниваются. Оба конца шнура пропускают с разных сторон в самое верхнее отверстие лыжи. Теперь один конец шнура пойдет по одной стороне лыжи, а второй - по другой стороне. После этого кысу загибают через край носка лыжи, прокалывают в кысе (на расстоянии 1 см одно от другого) два отверстия, пропускают через них шнур, протягивают его обратно в те же отверстия, после чего кысу натягивают на лыжу. Пришивая кысы стежками то с той, то с другой стороны лыжи, шкуру все время надо сильно натягивать (рис. 2). Пришитые кысы просушивают. Такие лыжи, сделанные без единого гвоздика, совершенно не боятся сырости, кысы с них не «отклеиваются». 

Кысовые лыжи служат десятки лет - пока не сносятся кысы. Вышедшие же из строя шкурки нетрудно заменить новыми. Не портя дерева, этого нельзя сделать, если камус прибить к лыжам мелкими гвоздями. 

Иногда применяются для подшивки лыж выделанные конские кысы. Выделать их может каждый охотник сам. Для этого берется деревянная посуда емкостью в 2 ведра; в нее вливают 10 литров воды, кладут один килограмм поваренной соли и вливают туда же 200 см 3 серной кислоты (кислоту нужно вливать осторожно, тонкой струйкой) Все это размешивают, чтобы разошлась соль. В полученными раствор на 3 дня кладут соленые кысы. Затем кысы вынимают, слегка подсушивают, снимают с мездры прирези, растягивают на доске, прибивая гвоздями (мездрой вверх), и окончательно просушивают. Такие выделанные кысы можно приклеить к дереву нитроклеем. На лыжах они держатся крепко, не боясь сырости. Таким путем обшиваются или подклеиваются и лыжи, купленные в магазине.

* * *

К. ВАСКИН

КАК ОБШИТЬ ЛЫЖИ

Обшитые охотничьи лыжи у нас на Урале называют не камусными, как в Сибири, а кысовыми. Снятые с ног лося или лошади шкурки - кысы, если они пойдут в дело не тотчас, нужно густо пересыпать с обеих сторон солью и сложить в ящик, где они могут храниться несколько лет. По мере надобности кысы размачивают в воде (сменяя ее 3-4 раза) в течение двух дней, чтобы удалить из них соль. Затем их растягивают на доске по ширине лыжи, прибивая кромки гвоздиками. Пока кысы не высохли, с них срезают мездру, пленки, скоблят. Высохшие кысы подгоняют по длине лыж (с запасом 10 см), обрезают с боков, помечают -какая к какой кысе подогнана. 

Перед обшивкой лыж кысы снова размачивают (сутки) в воде до полной мягкости. Затем их сшивают рыболовной жилкой сечением 0, 5-0, 6 мм по ранее сделанным отметкам. Если кысы идут в дело сразу, то их не солят. На одну лыжу уходит от 4 до 6 лоскутков кысов. 

Сшитые по длине лыж кысы пришивают к лыже жилкой сечением в 1 мм. 

До обшивки готовые лыжи-голицы пропитывают с обеих сторон горячей олифой: тогда дерево не будет намокать в оттепель. Отступя на 1 см от края, карандашом по скользящей стороне лыж во всю их длину проводят линию, на которой через каждые 5 см карандашом же делают поперечные отметки. В этих точках сверлят (шилом, дрелью) или прожигают отверстия для жилки (шнура). На носке и пятке лыжи отверстия делают через каждые 2-3 см. Между отверстиями ножом прорезают канавки глубиной в 2 мм. В них заподлицо со скользящей поверхностью лыжи должна лечь жилка. 

Пришивают в следующей последовательности. В кысе, предназначенной для носка лыжи, проткните два отверстия в 0, 5 см одно от другого (см. рис. ). В каждое из них пропустите конец жилки, оба конца выровняйте и пропустите в самое верхнее отверстие на носке лыжи с верхней стороны. Кысу притяните к лыже. Теперь оба конца жилки вышли на скользящую сторону лыжи. Один из них пойдет по одной стороне лыжи, второй - по другой. Снова проденьте жилку (со скользящей стороны) в соседнее отверстие, захватите кысу, согните ее вдвое и, отступя от края 0, 5 см, проколите ее шилом. В этот прокол проденьте жилку, а конец ее пропустите обратно в то же отверстие. Сильно потянув жилку, затяните стежку. Сделав 4-5 таких стежек с одной стороны лыжи, принимайтесь пришивать к ней другую сторону кысы. Кысу надо все время сильно натягивать. На пятке лыжи оба конца жилки сойдутся; их связывают крепким узлом. Обшивка закончена. 

Теперь, пока кыса сырая, у нее ножом осторожно обрезают с боков излишки. В течение недели лыжи просушивают в тени или около печки, положив их вверх скользящей стороной. Обшитые без единого гвоздика кысовые лыжи совершенно не боятся сырости, кысы от них не «отклеиваются»; служат они десятки лет пока не вытрется волос. Вытертые шкурки кысов нетрудно заме нить новыми, не портя дерева самих лыж. 

Можно обшить кысой и лыжи, купленные в магазине. У них нужно закруглить боковые грани, иначе на их острых кромках вытрется мех. 

Чтобы под ступню не налипал снег (он скрипит и мешает ходьбе), на лыжи под ступню прибивают мелкими гвоздями кусок старой велосипедной покрышки. Она упруго пружинит и сбрасывает попавший под ногу снег.

* * *

Охотник из дер. Сюзьма П. М. Трифонов считает, что общая площадь опоры лыж должна составлять примерно 2500 см 2 . Таким образом, при длине охотничьих лыж в 160 см, ширина их в 15 см будет вполне достаточной. Короткие лыжи следует делать соответственно шире. В Приморском районе Архангельской области, где живет П. Трифонов, носок лыжи (на 1/3 ее длины) и пята обиваются листовым дюралюминием, а средняя часть - камусом. «На это идет очень мало шкуры, а скольжение много лучше и отдачи лыжи назад при подъеме не бывает».

* * *

Н.М.

 

Лыжи. На многих зимних охотах, особенно на севере, невозможно иногда обойтись без лыж. Поэтому для таких охот охотник должен, во-первых, вообще уметь ходить на лыжах, а, во-вторых, иметь в своем распоряжении лыжи надлежащего качества. Дело в том, что лыжи спортивного типа вследствие их относительной узости и большой длины для охотничьих целей, в особенности при охоте в лесу, оказываются почти совершенно непригодными. 

Лучшими лыжами для охоты в лесу и по пересеченной местности являются лыжи северных промысловых охотников. Лыжи эти обычно делаются из еловых, иногда березовых или лиственничных, вполне сухих досок без сучков и с прямыми слоями. Длина их, зависящая, с одной стороны, от веса охотника, а с другой - от обычной для данной местности рыхлости снега, довольно сильно колеблется. Еще более сильно колеблется ширина лыж. Для большинства местностей и для среднего по весу охотника лыжи делаются длиной в 180-220 см при ширине от 15 до 22 см. Толщина доски лыжи посредине под ногой около 1 см, к бокам и концам - немного меньше. Концы лыж слегка закруглены, передний конец на 5-8 см загнут вверх, средина лыжи выгнута дугой вверх примерно на 2 см. Снизу лыжи подклеивается шкура, снятая с ноги оленя, молодого лося, лошади, тюленя и пр. Лучшие (по легкости) лыжи подклеиваются шкурой с ноги оленя («камусом»). Шкура подклеивается к лыже так, чтобы движение приходилось по шерсти Кроме ремня для носка обязательно делается пяточный ремень, укрепляемый на подъеме ноги (удобнее всего пряжкой) и соединяемый с носочным ремнем боковыми ремешками. На лыжах без пяточного ремня ходить в лесу чрезвычайно трудно, так как лыжи, цепляясь за сучки, будут постоянно спадать с него. 

Место для ноги делается так, чтобы носочный ремень приходился примерно в 5-8 см впереди средины лыжи. Чтобы нога не скользила на лыже назад, под ногу подбивается шкура волосом вперед. Пожалуй, удобнее вместо шкуры прибивать на лыжу обычную резиновую лыжную пластинку или даже подошву старой галоши нижней стороной вверх. 

Подшитые лыжи очень легки на ходу и благодаря шкуре не скользят назад, что, с одной стороны, облегчает передвижение на лыжах, а с другой - позволяет подниматься даже по относительно крутым склонам. 

Подклеивается шкура к лыжам рыбьим клеем, причем шкура берется такой величины, чтобы, по крайней мере, на палец заходила на верхнюю сторону лыжи. 

Северные промысловые охотники для подклейки обычно сдирают с рыбы кожу с чешуей, сворачивают ее в трубку и конец разогревают на огне. Этим разогретым концом смазывают более или менее влажную шкуру (как шкура, так и лыжа должны быть немного нагреты) и быстро, пока клей не застыл, подклеивают смазанную часть шкуры к доске. Всю операцию по подклейке производят по возможности быстро, верхние края шкуры для прочности прибиваются маленькими гвоздиками Через сутки шкура вполне прочно приклеивается к дереву и потом, даже намокшая, не отстает от него. 

Описанные выше лыжи превосходны, но, к сожалению, обзавестись ими, т. е. приобрести готовые или сделать самому, может далеко не каждый охотник и не везде. Поэтому большинство охотников вынуждено довольствоваться обыкновенными лыжами, так называемыми голицами, т. е. не обтянутыми шкурой Голицы, пожалуй, несколько легче обтянутых шкурой лыж, в особенности по рыхлому снегу, но зато в сильный мороз изрядно скрипят, что мешает подходу, в наст скользят в стороны, а в оттепель к ним прилипает снег, что делает ходьбу на них в такую погоду вовсе невозможной. 

Против прилипания снега к лыжам-голицам необходимо принимать некоторые меры. Меры эти заключаются в том, что при самом изготовлении лыж их дерево основательно пропитывается особым составом, а впоследствии, при пользовании, надлежит смазывать их жировыми веществами, также особою состава. 

Перед выходом на охоту лыжи надо смазать снизу, если нет ничего лучшего, смесью из костяного масла и сала или даже просто сальной свечкой, нагрев несколько нижнюю поверхность лыжи над огнем. Однако лучше всего пользоваться или специальными мазями, покупаемыми в готовом виде, или же мазями следующего состава. 

Для морозной погоды - 3 части воска, 1 часть стеарина, 1 часть ворвани, немножко дегтя и канифоли; все это смешивается в горячем виде и затем хранится куском. Куском этого состава проводят по нижней поверхности лыжи и затем оставшийся от этого на ней тонкий слой мази растирают хорошенько ладонью руки. Таких слоев накладывают указанным образом несколько один на другой. 

При оттепели или небольшом (6-7°С) морозе применяют мазь из 3 частей парафина, 2 частей коричневого воска и дегтя (немного). При оттепели лыжи сначала смазываются дегтем, а затем натираются куском соответствующей мази После этого нижнюю поверхность лыжи следует подогреть на огне, но не сильно, чтобы деготь не растопился, и опять натирать куском мази горячую поверхность лыжи. При оттепели или при слабом морозе полировать лыжи рукой не следует. 

При очень сильном морозе (ЗО°С и более) и сухом снеге лучше просто смазать лыжи снизу хорошим дегтем. 

Главный недостаток голиц - невозможность подниматься на возвышенности или скаты прямо: лыжи скользят назад. В этом случае приходится подниматься или зигзагообразно или иным, всегда медленным и мешкотным, способом Для устранения этого недостатка голиц может быть рекомендован следующий способ их устройства. 

На нижней поверхности лыж при самом их изготовлении выбирается часть дерева во всю ширину лыжи под тем местом, где придется ступня охотника, на 30-35 см в длину, так, чтобы задняя часть выемки приходилась немного позади пятки. В этой части глубина выемки должна быть едва заметна; к переднему же концу, приходящемуся несколько впереди носка, глубина ее постепенно доходит до 2 мм. К этому углублению пригоняется доска той же ширины и того же дерева, как и сама лыжа, также аккуратно взятая вдоль слоя волокон, толщиной в 5-5, 5 мм. Прежде чем вклеить эту доску в углубление, ее состругивают (не с той стороны, которая будет наружу, а с исподней) так, чтобы впереди она оставалась толщиной всего в 2 мм, и обструганной стороной вклеивают в выемку лыжи. Такая доска не мешает лыже скользить вперед, но при упоре назад задний гребешок врезается в снег и останавливает лыжу. 

Так как на охоте иногда приходится ходить то на лыжах, то пешком, рекомендуется в носках лыж сделать по маленькому сквозному отверстию для крепления шнура. При хождении пешком нет надобности, в этом случае, тащить лыжи на руках, что неудобно и утомительно, а, продев одну лыжу сквозь носочный ремень другой (так, чтобы лыжа лежала на лыже), тащить их за собой на шнуре, привязанном одним концом к поясу охотника на спине, а другим - к концу нижней лыжи.

В заключение следует указать, что для ходьбы по очень рыхлому снегу, где обычные лыжи вне зависимости от их длины и ширины не помогают, иногда, не без успеха, можно применить так называемые канадские лыжи-ракеты. Эти лыжи очень коротки и широки и представляют собой деревянную, овальной формы, раму с натянутой на нее прочной сеткой из жил или ремешков.

* * *

  Н. РУКОВСКИЙ

ЕСЛИ СНЕГ ПОДЛИПАЕТ К ЛЫЖАМ

Если случится намочить лыжи, то к ним начинает подлипать снег. Сколько ни соскабливай ледяную корку со скользящей поверхности лыжи, она образуется снова. В таком случае помочь может только костер. Лыжи надо хорошо просушить над огнем и хорошо остудить, прежде чем снова ставить на снег. Лучше на эту процедуру затратить час — полтора, чем потерять весь день охоты 

Если внезапно наступила оттепель, то снег начинает подлипать и к сухим лыжам. Подлип может быть настолько обилен, что приходится бросать охоту и выбираться к наезженной дороге. Чтобы облегчить передвижение при таком подлипе, можно воспользоваться хвоей ели или сосны. Веник из хвойных веток бросают на снег и скользящими движениями натирают об него лыжи, не снимая их с ног. Натертые хвоей лыжи скользят некоторое время (300-400 м) даже по мокрому снегу. Иногда, не ломая веника, можно воспользоваться стелющимися по поверхности снега лапами развесистой ели.

* * *

  КЛЕЙ ДЛЯ ЛЫЖ

Н. КУКЛИН

Из камуса

Снимаете с обратной стороны (с мездры) камуса хрящевидные образования и т. п., которые промысловиками зовутся «болонь», мелко нарезаете и варите. Воды побольше: варить надо долго. Как узнать клейкость? Обмакните кончики пальцев и сожмите их: по мере высыхания пальцы склеиваются; если нет - надо еще варить.

Из рыбьего желудка.

Берите из желудка стерляди, белуги или осетра мешочек, называемый у нас «пупком». Сушите. На дереве расколачиваете молотком. . Очищаете от пленки жира. Мелкими слойками отделяете 100-150 г: • хватит на лыжи. Берете банки, наливаете 500-600 г воды, помешивая варите клей на плите. Клей разошелся, но готов он или нет? Капните на доску, фанеру. Если капля круглая, не расплывется - клей готов. Если расплывется - надо варить еще. Затем намазываете камус и лыжу, греете у костра или печки, повторяете намазку и, подогрев, склеиваете их.

Из кожи рыбы.

Берете свежего налима, тайменя, сома или щуку. Снимаете с рыбы кожу пластом, острым ножом проскабливаете с обеих сторон, расколачиваете на доске и просушиваете. Через сутки нарезаете из кожи сантиметровые квадратики и варите в банке. Как узнать готов клей или нет? Возьмите один квадратик пальцами и пожмите: если раздавливается между пальцами, то клей готов, а если нет - надо еще варить. 

Сильно переваривать нельзя: клей будет слабым. Остудили. Берете лыжу, греете ее у печки. В горсть набираете сварившиеся квадратики и, крепко их прижимая, натираете лыжу. На дереве получается клейкая пена. Снова греете и вторично натираете лыжу. Теплую лыжу носком вставляете в камусовый чехол и проглаживаете. Лучший клей получается из кожи налима.

* * *

К. АБРАМОВ

Рыбий клей. Для наклеивания камуса на Амуре применяют рыбий, преимущественно кетовый клей. Для приготовления его берут уже отнерестившуюся рыбу. Разрезав ее вдоль на две половины, кожу отделяют от мяса и размачивают в воде. Когда кожа напитается водой, ее тщательно скоблят ножом, счищая с одной стороны остатки мяса и жира, а с другой - чешую. Очищенную кожу навертывают на палочку, обертывают мокрой тряпицей и распаривают над горячей плитой или углями костра. Кожа постепенно становится клейкой, и когда она начнет сильно склеивать пальцы, тогда можно считать ее готовой. Приготовленным таким образом клеем тщательно намазывают волглый (но не мокрый) камус и нижнюю сторону лыжи, на верхней же стороне ее тщательно промазывают борта. Когда это сделано, лыжу и камус сторонами, намазанными клеем, держат над раскаленной плитой или жаром костра. Нагрев, их соединяют так, чтобы камус лег на лыжу точно, прижимают его пальцами к бортам и гладкой галькой водят по ворсу, добиваясь плотного и повсеместного прилегания камуса к дереву. Чтобы камус не отставал на бортах, лыжу можно запеленать погуще прочным шпагатом, тесьмой или тонким ремнем. 

Сушить оклеенные камусом лыжи следует в станке (шаблоне), но не на жару, а исподволь, подальше от печки. 

Высохший камус все же кое-где по бортам отстает. Эти места лучше всего подклеить нитроклеем, слегка приподняв камус кончиком ножа и залив нитроклей в полученную таким образом щель; тонкой шпилькой временно притянуть камус к дереву. Нитроклей не боится сырости и крепко держит борта даже при ходьбе по мокрому весеннему снегу. Бересту или резину под ступню я также ставлю на нитроклей. 

Нитроклей легко приготовить самому, растворив в ацетоне целлюлозу - отмытую фото- или кинопленку и т. п. 

Кровяной клей. Берут кровь животного, сливают в горшок, покрывают тряпицей и ставят в тепло. Когда кровь протухнет и станет издавать сильный запах, к ней добавляют мучной бус (пыль), сметенный со стен мельницы. Подсыпая бус, его хорошо размешивают в крови и ставят в тепло на несколько дней. Чтобы узнать, готов ли клей, в него обмакивают кончик ножа и подымают его кверху. Если за ножом тянется тонкая ниточка, то клей готов.

* * *

От составителя. Обтянутые камусом лыжи – вещь очень ценная, требуют бережного хранения. Самым страшным врагом камуса является моль и кожеед. За одно, лето при неправильном хранении, моль может полностью уничтожить ворс камуса. Рекомендуют перед укладкой камусных лыж на хранение Сложить их скользящими сторонами друг к другу и проложить между ними газету, смоченную керосином. Наверняка, моль и кожееда это отпугнёт, а, заодно, и всех домашних жителей. Зимой вас будут чувствовать за версту. Хороший, современный способ мне подсказал опытный таксидермист – берутся два больших п/этиленовых пакета, одеваются сверху и снизу на связанные скользящими сторонами друг к другу лыжи и в пакеты впрыскивается «Дихлофос». Стык пакетов заклеивается скотчем, пакеты завязываются. Через сутки пакеты снимаются и ещё через сутки исчезает запах «Дихлофоса». Такая обработка производится два раза в год – в марте и в июле. (В.С.)

* * *

В. ДАШКЕВИЧ

МОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЛЫЖ

Окрестности нашей полярной станции изобилуют неровными холмами, оканчивающимися обрывами, крутыми склонами, оврагами. Зимой кое-где снег «по уши», а кое-где желтеет прошлогодняя трава. Охота по куропаткам и проверка капканов требуют умения делать резкие повороты, преодолевать крутые спуски и подъемы. На лыжах с обычным полужестким креплением нередко «гремишь костями», сам того не ожидая, гораздо удобнее простое крепление, применяемое большинством наших охотников. 

Схема крепления лыж.

Основной ремень (стоящий на скобе) захватывает носок обуви сразу же за пальцами ноги. К нему крепится ремешок, затягиваемый на подъеме в перекрест (см. рис. ). Для «ведущей» ноги (у меня для левой) этот ремешок перекрещивается дважды. Тогда лыжа сидит на этой ноге прочно, а нога «чувствует» лыжу. Натяжение ремешка должно позволять в любой момент (например, при падении) выдернуть носок из-под переднего ремня крепления. Вторая лыжа крепится так же, но крепление облегает обувь свободнее, носок уходит под передний ремень глубже, второй ремешок перекрещивается один раз. Общий вид крепления лыжи на ноге показан на рисунке. На крутых подъемах правая лыжа заменяет мне палку. 

При падении или при желании сойти с лыж рекомендуемое нами крепление позволяет освобождать ноги почти автоматически. Оно не раз спасало меня от ушибов и вывихов.

Эта незначительная «модернизация» крепления превратила мои стандартные лесные лыжи в сущие вездеходы.

* * *

Ю. СЛАДКОВ

МОЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ЛЫЖ

Я охотник- любитель с 10 лет, сейчас мне 45 лет, и в последние годы я увлекся охотой на лис с норной собакой А при этой охоте приходится неоднократно снимать и одевать лыжи. Я перепробовал много креплений на лыжи, но все они меня не устраивали И я придумал свой способ крепления, может, кому он и пригодится. 

Берется валенок, подшивается, а на носок пришиваю войлок от валенка и обшиваю кожей, а на лыжу ставлю прорезиненный ремень от гужа. Ремень шириной 2-4 см я подгоняю точно по валенку. Теперь остается вдеть в ремень валенок, и лыжа крепко держится на ноге. Чтобы снять лыжу, нужно только приподнять пятку - и лыжа снимется. Валенок я обрезаю коротко, так как поверху надеваю маскхалат. Под кожу на носок накладываю два слоя войлока, прошиваю, а потом обшиваю кожей Кожа должна быть до сгиба, так как прорезиненный ремень протрет валенок. Кожа берется от хромового сапога. 

Кому лень шить, может отрезать от автомобильной камеры резиновое кольцо и надеть под носок валенка и на пятку Камера берется от грузового автомобиля. Ремень тоже прорезиненный

* * *

 

Старый охотник из г. Нижнеудинска П. И. Ляпцин пишет, что крепить лыжи ремнями долго, на морозе за это время успевают закоченеть руки. На своем опыте он убедился, что гораздо проще на носке валенка пришить дратвой валяный же бобышек (см. рис. ). Достаточно повыше приподнять пятку ноги, сунуть под ремень носок валенка с бобышкой - и лыжа надета.

* * *

А. ТАЙМЕНЕВ

УДОБНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ ЛЫЖ

На охоте обычные лыжные крепления неудобны и зачастую очень сильно досаждают охотнику. 

Приспособление для крепления лыж к обуви: а - проволочный крючок, б - пряжка крепежного ремня, в - свободный конец крепежного ремня, г - ушки крючка, д - крепление в сборе и в соединении с лыжей

Наша местность, примыкающая к Карелии, изобилует оврагами, холмами и лощинами. Кроме того, в лесу приходится преодолевать завалы деревьев, густые заросли кустарника и т. п. Поэтому большинство охотников пользуется лыжами с одним носковым ремнем без пяточного крепления, что также очень неудобно. Все это заставило меня задуматься над усовершенствованием лыжного крепления Вот уже несколько лет я применяю простое и удобное приспособление, которое не уступит любым другим креплениям (см. рис).

Носковый, основной, ремень можно сделать с пряжкой, сшитый или, как встречается у имеющихся в продаже мягких креплений, с концами, затягиваемыми сыромятными ремешками. Для надежной связи ноги с лыжей я беру кусок нежесткой проволоки диаметром в 4-4, 5 мм и делаю загиб высотой 15-20 мм. Затем на свободных концах этого крючка делаю ушки высотой 25-30 мм, а концы закручиваю или запаиваю, предварительно пропустив их через прорези ремня, имеющего ширину 20-25 мм. Ремень предназначен для прочного соединения проволочного крючка с обувью. Конец ремня, имеющий пряжку, должен быть оставлен такой длины, чтобы она приходилась сбоку, снаружи голеностопного сустава ноги. Крепежный ремень можно, соединять с ушками крючка и с помощью завязи узлов, оставив между ушками расстояние в 25-30 мм. Свободный конец ремня нужно оставить длиннее, чтобы было удобнее застегивать приспособление на голенище сапог или валенок. 

Длину крючка из проволоки нужно сделать по размеру своей обуви, чтобы загиб приходился над большим пальцем ноги.

При ходьбе в любых условиях лыжи не спадают, а при падении или при какой-либо другой необходимости от них можно мгновенно освободиться.

* * *

В.СИНИЦИН ( vicsin )

ЛЫЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ФИКСАЦИЕЙ ПЯТКИ

Лыжное крепление. 1 – носовая бобышка (фанера 6 мм), 2 – задняя подкладка (фанера 4 мм), 3 – листовая резина S =2 мм), 4 – гибкая площадка (транспортерная лента S =6 –10 мм), 5 – скоба (сналь-нержавейка S =0,5, ширина – 25 мм), 6 - кольца треугольные 25 х 25 х 35 мм (проволока o3мм), 7 – носковый ремень, 8 – подъёмный ремешок (нейлоновая лента шириной 35 мм), 9 – пяточный ремень (нейлоновая лента шириной 25 мм).

Традиционные крепления охотничьих лыж относятся к «мягким» креплениям. Правильно подогнанные по обуви носковые петли креплений охватывают стопу только до места сгиба пальцев. Применение такого типа крепления очевидно – оно позволяет использовать любую обувь, быстро сбросить лыжи в случае необходимости. В то же время эти крепления имеют и существенный недостаток – при ходьбе трудно повернуть лыжу. Поднятая на весу лыжа, упершись в прутик толщиной чуть толще спички ни в какую не хочет поворачиваться, хотя пятка ноги уже повернулась градусов на сорок пять. Попытка отгрести в сторону носком лыжи снег становится весьма затруднительной. Длинный пяточный ремень, идущий от носкового, часто спадает с пятки (если на заднике обуви нет специального «прилива». Полностью этот недостаток устранён в предлагаемом креплении. 

Конструкция крепления и его работа понятны из рисунка. Размеры не даны специально, т.к. они определяются габаритами обуви. 

Немного об изготовлении. Толщина носовой бобышки должна быть равной сумме толщин листовой резины и задней подкладки. Если резина будет более тонкая, то придется срезать один слой шпона фанеры, Если резина более толстая, то нужно будет изготовить носовую бобышку или из двух слоёв 4 мм фанеры или из 10 мм, срезав один или два слоя шпона. Фанерные детали (носовую бобышку и заднюю подкладку) надо, перед установкой, покрыть лаком со всех сторон. Если этого не сделать, то они начнут подгнивать снизу и под ними начнет гнить древесина лыжи. Ширина окна между носовой бобышкой и задней подкладкой равна ширине носкового ремня. 

Листовую резину, вырезают на 2 мм шире и длиннее, чем задняя подкладка. А прибивают резину скобочками вровень с краями задней подкладки. Резина вспучивается небольшим «горбом» и не даёт образовываться льду под подвижной частью гибкой площадки. Скобочки, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки ( нержавеющая контровочная проволока o1 мм) забиваются степлером в лыжу, проходя насквозь резинку и подкладку. 

Гибкая площадка изготавливается из транспортёрной ленты. В моём распоряжении была транспортёрная лента толщиной 10 мм. Было очевидно, что, сгибая такую толстую площадку, подъемная лента будет сильно давить на обувь и подъем ступни. Для уменьшения усилия изгиба на ленте был вырезан поперечный паз треугольного сечения. Паз прорезан только в резине и не затрагивает корд ленты. Оказалось, что достаточно прорезать паз только с одной стороны. Если бы этого было мало и усилие изгиба осталось большим, то пришлось бы вырезать аналогичный паз и в нижней поверхности гибкой площадки. Уверен, что при изготовлении гибкой площадки из транспортёрной ленты толщиной 5 – 6 мм никакого паза вообще не потребуется. 

Скоба с треугольными кольцами устанавливается на гибкой площадке напротив лодыжек. К 10 мм транспортерной ленте гибкой площадки она прикреплена тремя оцинкованными шурупами o4 мм с головками «в потай» (на рисунке не показаны). Выступающие концы шурупов спилены. При более тонкой гибкой площадке скобу придётся приклепать к ней заклёпками. 

Треугольные кольца изготовлены из 3 мм проволоки (стальная, покрытая медью – используется при устройстве линий электропередач.). Кольца гнулись с использованием в качестве оправки стального уголка 25 х 25 мм. Стык концов проволоки кольца сделан посередине длинной стороны и спаян оловянным припоем. Спайка не только упрочняет кольцо, но и предохраняет капроновую ленту от протирания по месту стыка концов проволоки. 

Гибкая площадка устанавливается поверх резины и носовой бобышки, перекрывая окно для носкового ремня. Крепится оцинкованными шурупами o5 мм с головками «в потай». Два ряда шурупов устанавливаются по краям окна для носкового ремня. Передний ряд проходит насквозь через носовую бобышку в дерево лыжи. Задний ряд проходит насквозь через лист резины и подкладку в дерево лыжи. В случае необходимости, дополнительно, можно прикрепить площадку по переднему контуру, не выходя за контуры носовой бобышки. Если считаете нужным, то можно зафиксировать носковый ремень в окне, пропустив шуруп сквозь гибкую площадку. 

Засверливая отверстия под шурупы ни в коем случае не просверлите лыжу насквозь! Тщательно рассчитайте и проверьте длину крепёжных шурупов, чтобы они не прошли лыжу насквозь. 

Подъёмный и пяточный ремни могут быть пришиты к кольцам одним концом, а вторым продеваться в другое кольцо и крепиться «репейной застёжкой». Могут быть и съёмные, с пряжкой.

* * *

Н. КАЗАКОВ

ВАШИ ЛЫЖИ

Хорошая лыжа не имеет сучков. Взгляните вдоль скользящей поверхности голицы: ее желобок (иногда охотничьи лыжи делаются и без желобка) должен быть прямым. Проверить, не «скрутилась» ли при сушке лыжа, совсем нетрудно. Для этого положите на концы ее скользящей поверхности по карандашу (поперек) и снова взгляните вдоль лыжи так, как вы смотрите на свет стволы своего ружья. Если карандаши при этом окажутся параллельными, то лыжа не перекручена. 

Лыжи должны быть достаточно упругими. Очень «мягкие» обычно непрочны, а «жесткие» не пружинят на буграх и впадинах; ходить на таких лыжах тяжело. 

Вернувшись с охоты, следует удалить с лыж снег, протереть их тряпкой и поставить (в голицы) распорки. 

Не менее двух раз за зиму скользящую поверхность голиц надо пропитывать смолой или жидкой оттепельной лыжной мазью. Для этого смола наносится толстым слоем, а затем прогревается паяльной лампой над примусом, керосинкой и т. п. Невпитавшаяся смола удаляется сухой тряпкой. Пропитавшаяся же поверхность принимает ровный темно-коричневый цвет. Пропитанные смолой лыжи сырости не боятся.

РЕМОНТ ЛЫЖ

Накладка из деревяшки. Скрепление гвоздиками

Мелкие выбоины и царапины на скользящей стороне лыж можно зашлифовать наждачной шкуркой или осколком стекла. При нужде на поврежденное место врезается заплата из жести. 

Треснутые места лыжи заклеиваются казеиновым, рыбным или столярным клеем. Затем дрелью (диаметром 1, 5 мм) по краям трещины провертываются отверстия, через которые пропускается медная или железная проволока. Концы проволоки закрепляются на ребрах лыж в уровень с поверхностью. Поверх лыжи на трещину положите жесть или фанеру, закрепите их мелкими гвоздиками или шурупами. 

Небольшие трещины можно заделать замазкой, рекомендуемой заслуженным мастером спорта, кандидатом технических наук В. Поликарповым: смесью мелко раздробленной сосновой коры, воска и древесных опилок. Эту замазку применяют в нагретом виде.

* * *

П. ТАРАСОВ

РЕМОНТ ЛЫЖ

Промысловые лыжи делаются тонкими - в 6-8 мм толщины, иначе они были бы слишком тяжелыми и недостаточно упругими. Для прочности и хорошего скольжения, а главное - для того чтобы они не «буксовали» при подъеме в гору, лыжи подклеиваются камусом, т. е. шкурой с ног оленей. 

Такие лыжи, изготовление которых требует известного мастерства, обычно дороги, их трудно достать, и поэтому охотник должен уметь их ремонтировать. Это часто бывает необходимо непосредственно на охоте, например при поломке их. 

Для этого из мерзлой березовой палки делают так называемый «бычок» и подвязывают его с нижней стороны дратвой. Бычок представляет собой полуметровую палку толщиной 10-12 мм, концы которой застругиваются на конус. Одна сторона бычка, примыкающая к камусу, делается плоской, тогда как другая остается полукруглой. 

Передний конец бычка вводится через сделанный прорез под камус, а середина и задний конец плотно подтягиваются к камусу дратвой. Чтобы дратва не мешала скольжению лыжи и не перетиралась в бычке, необходимо прорезать для него соответствующие углубления. Дерево берется сырое (мерзлое), так как оно хорошо скользит и обладает достаточной прочностью. Для того чтобы сделать ремонт, надо иметь при себе шило, иглу и дратву. Добавочный вес к лыже оказывается настолько незначительным, а погиб его в месте излома так невелик, что на отремонтированных лыжах я проходил еще два промысловых сезона. Нередко передние концы лыж от долгой работы выпрямляются. Лыжи начинают нырять в снег. Это очень утомляет охотника, заставляя его часто останавливаться, стряхивать с лыж зачерпнутый снег, а иногда и отказаться от дальнейшей охоты. 

Между тем этот недостаток устраняется очень просто. Достаточно прогреть конец лыжи над костром (лучше над углями), но так, чтобы не поджечь лыжу и не подпалить камус, затем наступить на него ногой и задрать лыжу на 50-60°. Через 5-10 минут лыжа остывает и принимает требуемую форму. 

В заключение поделюсь моим опытом изготовления лыж. На одну из соболиных охот в Южном Забайкалье мы завезли для подкормки соболей две выбракованные лошади и шкуры использовали для камуса. Имея при себе топор и небольшой рубанок, мы раскололи прямослойные отрезки сосновых бревен на плахи и обтесали до толщины в палец. Дальнейшая обработка досок производилась рубанком. Толщина досок была доведена до 6 мм на концах и до 8 мм посредине для ступни. 

Камус у нас имелся, а клей мы сварили из обрезков кожи. Вся работа заняла в сущности один только день, если не считать того, что просушка досок заняла несколько суток. Наиболее ответственной операцией оказалась наклейка камуса. Нам долго не удавалось приклеить края камуса, и мы просто пришили их к лыже дратвой. После того как шкура, будучи натянута еще влажной, потом стала сохнуть, загибы у лыж выпрямились. 

Мы вышли из этого затруднительного положения тем же самым способом, каким устранялся недостаток у старых лыж, т. е. подогрели их на костре и загнули. Лыжи оказались очень прочными и достаточно пружинистыми. 

Этот опыт полезно перенять для освоения глубинных охот-угодий, которые в большинстве случаев как раз бывают наиболее глубокоснежными, где лыжи необходимы.

* * *

КАК ЗАГНУТЬ КОНЦЫ ЛЫЖ

Многие охотники пользуются самодельными лыжами или лыжами кустарного изготовления. Часто носки таких лыж во время летнего хранения сильно разгибаются. Проще всего загнуть их следующим способом. Для этого потребуются две крепкие палки в 2-3 пальца толщиной и 60-70 см длиной, перепиленное на две равные части полено, кругляк диаметром 15-20 см, кусок мягкой проволоки и крепкая веревка. 

К хорошо распаренному носку лыжи проволокой свободно привязывается один их концов палки, а на место сгиба кладется кругляк, и через него палкой, как рычагом, постепенно загибают конец лыжи. Свободный конец палки плотно или не очень (в зависимости от диаметра кругляка, длины палки и величины загиба) крепят к лыже веревкой. В таком положении лыжу оставляют просыхать в течение нескольких дней (см. рис. ). 

Чтобы носки лыж за лето не разгибались, их полезно хранить связанными таким образом.

* * *

Н. АЛЕКСЕЕВ

РЕМОНТ ЛЫЖ И ПАЛОК К НИМ

При трещине или расколе в носке лыжи поврежденное место можно склеить казеиновым клеем, затем зажать в струбцинках и просушить не менее 24 часов Склеенное место зачищают шкуркой и отделывают с верхней стороны лыжи лаком, а с нижней - смолой Продольную трещину в пятке лыжи также склеивают казеиновым клеем, для большей прочности в торце пятки лыжи делают пропил (рис 1), в пропил вклеивают деревянную шпонку. 

При переломе лыжи в носковой или хвостовой части не следует делать деревянных или металлических накладок, прикрепляемых при помощи гвоздей и шурупов. Надломленную или сломанную пятку или носок надо удалить, сделав пилой срез наискось «на ус» по направлению к хвосту, то есть к заднему концу лыжи (рис 2). Удаленную часть лыжи заменяют бруском. Ширина бруска для пятки должна быть на 3-4 мм более ширины лыжи, а толщина его на 20 мм более толщины лыжи.

При смене сломанного носка лыжи, березовый брусок длиной 60-65 см, шириной 11-12 см и толщиной 2 см состругивают рубанком на конус по длине 30 см, чтобы толщина его сходила к переднему торцу бруска до 1, 2 см. Березовый брусок стругают со стороны, обращенной к сердцевине дерева. Затем обструганную часть бруска опускают в бак с кипящей водой и распаривают в течение одного часа. Носок можно гнуть в рамке из деревянных брусков (рис 3) Просвет рамы - 30x30 см. Распаренный конец бруска кладут на раму, прогибают посередине и между прогнутым бруском и рамой снизу прокладывают овальный брусок толщиной 4x6 см. Изогнутый носок, не вынимая из рамы, сушат на печи или у какого-либо другого источника тепла в течение 6-7 суток. Новый носок или пятку проклеивают клеем, зажимают струбцинкой или в столярном верстаке и сушат не менее 24 часов. Затем брусок с помощью рубанка-горбатика и стамески стругают и отделывают до необходимых размеров. Наращенную деталь пропитывают смолой, сушат 36 часов и лакируют масляным лаком. Отремонтированные таким образом лыжи станут надежными в эксплуатации. 

Не всегда охотнику нужны палки, но все-таки не плохо уметь их ремонтировать. Если треснула палка из обычного дерева, в трещину вмазывают казеиновый клей, древко зажимают в струбцинки и сушат не менее 24 часов. Затем склеенное место обмазывают снаружи клеем, дают слегка просохнуть и обматывают шпагатом, тщательно закрепив концы. В бамбуковом древке трещину заклеивать не надо. Поврежденное место обматывают шпагатом, прочной нитью или шнуром (рис. 4). Если поломалось деревянное кольцо, то на поврежденное место с внешней и внутренней его сторон можно наложить шинки, закрепляемые на кольце обмоткой из проволоки толщиной в 1-1, 5 мм Шинки шириною 7-8 мм и длиною 4-5 см лучше всего вырезать из консервной банки или листового кровельного железа толщиной 0, 5-0, 6 мм. Чтобы заменить испорченный шип (наконечник) новым, в его гнездо нужно вбить деревянный стержень (пробку), смазанный клеем. При замене шипа в бамбуковых палках следует тщательно осмотреть конец древка, в который вбивают этот шип. Если в бамбуке есть трещина, то нужно удалить поврежденный конец, укоротив палку на одно звено. Отрез делают на 3-4 мм выше перемычки бамбука, а затем в его полую секцию вставляется деревянная, лучше всего березовая, пробка, смазанная клеем. 

Палки не должны храниться в наклонном положении, так как древко искривляется от провисания. Бамбуковые палки нельзя помещать в непосредственной близости от отопительных приборов, ибо воздух, находящийся в полых камерах древка, ох расширения при нагреве способствует образованию трещин.

 
От составителя. Дополнительно по изготовлению лыж можно посмотреть материалы на сайте:
http://piterhunt.ru/pages/nk-os/5/12.htm#ohlij самостоятельное изготовление лыж
http://www.piterhunt.ru/Library/lyji/oxotlyj.htm охотничьи лыжи
http :// www . piterhunt . ru / pages / statyi / rog / ligi / ohotn _ ligi . htm лыжи охотничьи
http :// www . piterhunt . ru / Library / kamus / videlka . htm выделка лосиного камуса (В.С.) 

Источник 

* * *

Лучше иметь харизматичное выражение лица и удобный нож.

Так сподручней шкурить зверя на морозе.

Промысловики на Енисее уже не используют (за редким исключением) лосиный камус для лыж. Перешли на искуственный - прозведенный в Финляндии. Настоящие лыжи камусные, стоят в музее.

Охотники настоящие, такие еще остались, которые не пользуются мобильниками и рациями на охоте и ходят пешком, хотя имеют автомобиль.

Однажды спрашиваю: Витек, как дела, как охота. Добыть то много добыл, только вот не нагонялся, сказал Витек.

В самый лучший свой сезон, в самый памятный,- так вообще ничего не добыл. Натаскивал кобеля молодого, зато, как нагонялся.

Главный инструмент охотника не ружье, не нож,- ноги, ноги волка кормят, ноги кормят и охотника.

Вот мое "холодное", которым пользуюсь больше десятка лет уже.

Источник

* * *

Лыжи охотничьи

Слово "лыжи" славянского происхождения. Впервые оно упоминается в послании Ромейского императора Никифора к киевскому князю Владимиру Мономаху (начало ХП века). Летописи XV - XVI веков рассказывают о применении лыж для военных целей.

Лыжи не только облегчают охотнику его тяжелый труд, но и дают возможность вести промысел по глубокому снегу, когда для "пешего" промысловика все пути-дороги в тайге оказываются уже закрыты. В стародавние времена охотнику, пересекшему чужой путик, рубили лыжи. Этот факт говорит о том, что лыжи являются одним из важнейших видов снаряжения охотника, от которого напрямую зависит не только успешный промысел, но и здоровье, а порой и сама жизнь промысловика.

Какие требования предъявляются к охотничьим лыжам? Они должны быть прочными, но легкими, а также обеспечивать возможно более легкий подъем на склоны почти любой крутизны. Обладая определенными навыками и знаниями, лыжи можно изготовить самому. Наиболее прочные лыжи изготавливают из березы и клена, менее прочные получаются из ели. Березовый кряж для лыж лучше всего заготавливать зимой, когда движение соков в дереве приостановлено. Дерево выбирают ровное, с тонкой корой, без сучков в нижней части ствола. От сваленного дерева отпиливают с комля двухметровый кряж, который раскалывают или распиливают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины. После этого плахи обтесывают, в результате чего получаются доски толщиной 3, 5-4 см. Наружную, обращенную к коре сторону доски всегда используют для нижней, скользящей поверхности лыж, а комлевую часть - для загиба носков. После не менее чем месячного просушивания доске придается форма лыжи, затем носовую часть лыжи распаривают в кипятке в течение получаса.

При этом необходимо учитывать, что недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при его загибе, а чрезмерное распаривание ведет к образованию складок на внутренней поверхности носка или к появлению трещин. Загиб носка лыжи производят на деревянном самодельном шаблоне, причем кривизну у него следует делать несколько круче желаемого изгиба носка лыж, так как, снятые после недельной просушки с шаблона, они разгибаются миллиметров на десять. Перед снятием лыж с шаблона нижнюю часть загиба, для его лучшей фиксации, "поджаривают" на углях. После всего этого заготовки лыж обрабатывают в соответствии с необходимыми размерами, которые должны соответствовать весу охотника, но в любом случае высота лыж не должна превышать рост хозяина. При рыхлом снеге на один килограмм веса охотника должно приходиться примерно пятьдесят квадратных сантиметров опоры. Выходит, что при весе охотника 70 кг площадь опоры лыж должна быть равной 3500 кв. см, что достигается следующими размерами: длина лыж 160 см, ширина 22 см, но это в идеале. В носках лыж, для их буксировки, просверливаются отверстия.

Готовые "лыжи" необходимо пропитать подогретой древесной смолой, разбавленной скипидаром и дегтем.

Охотничьи лыжи бывают трех видов: голицы, камусные и комбинированные. Голицы - лыжи, не подбитые камусом. Перед выходом на охоту скользящую поверхность голиц необходимо обработать специально приготовленной мазью, например, состоящей из расплавленного воска (три части) и одной части стеарина и рыбьего жира. 

Основной недостаток голиц - затрудненный подъем в гору. Известные приемы - подъем "елочкой" или "лесенкой" - в густой тайге невозможны. Для преодоления крутого подъема приходится делать большие зигзаги, на которые тратится много сил и времени. Всего этого можно избежать, снабдив голицы нехитрым приспособлением - тормозными пластинками (рис. 1). Для этого из трехмиллиметрового алюминия вырубается пластинка по ширине лыжи длиной 15 см. Один конец ее (упорный) делается закругленным, второй же загибается в трубочку, в которую вставляется толстая, лучше нержавеющая, проволока, концы ее загибаются в виде скобы с петельками на концах, которые закрепляются на пятке лыж алюминиевой пластинкой длиной 4 см. На пятках лыж в 16 см от края устанавливаются фиксаторы, закрепляющие упорные пластинки при движении по ровной местности. При преодолении подъемов пластинки выводятся из фиксации и свободно тянутся по лыжне, не мешая движению вперед, но как только лыжи пошли вспять, они своим нижним концом упираются в снег и удерживают охотника на месте.

Второе приспособление, устраняющее недостаток голиц, это щетка из грубого волоса (щетины), колодкой для которой служит сама лыжа. Щетку располагают перед опорной площадкой и за ней, как это показано на рис. 2 (все размеры даны в мм). Пучки волос щетки размешают по отношению к скользящей поверхности лыжи, к ее пятке, под углом 45°. Для изготовления щеток на нижней поверхности лыж выполняют сетку отверстий. Отверстия, которые лучше прокалывать шилом, располагают в шахматном порядке. Они должны быть конусными, с диаметром на верхней поверхности 2 мм, на нижней - 4 мм. Для облегчения работы отверстия могут сначала просверливаться двухмиллиметровым сверлом, после чего для придания им конусности обрабатываются шилом из четырехмиллиметровой проволоки. Для обеспечения одинакового наклона отверстий необходимо изготовить шаблон. Чтобы пучки волос щетки не перегибались очень круто, напротив каждого отверстия сзади по ходу лыжи делается углубление. После того как все отверстия будут готовы, их нужно зачистить от заусениц.

Далее для устройства щеток заготавливают щетину длиной 7 см и приступают к их изготовлению. Для этого рыболовную леску сечением 1 мм с помощью гвоздика закрепляют одним концом на верхней поверхности лыжи у переднего крайнего отверстия, как это показано на рис. 2, а. После этого леску в виде петли просовывают сверху вниз и в эту петлю закладывают пучок щетины. Предполагаемый сгиб щетины на петле обильно смазывается клеем, лучше всего эпоксидным, после чего свободный конец лески вытягивают вверх, при этом пучок щетины плотно входит в конусное отверстие. Далее леску в виде петли продевают в следующее отверстие, и вся операция повторяется снова, и так до конца, после чего второй коней лески закрепляется так же, как и первый. После необходимой просушки волос на шетке подрезают в плоскости, параллельной плоскости лыжи, оставляя пучки волос не более 15 мм. По окончании всего этого места проколов на верхней поверхности лыж покрываются бесцветным лаком. Если переоборудованные таким образом лыжи не держат вас на склоне, то либо склон очень крут, либо вес ваш велик, а посему необходимо добавить несколько рядов пучков.

Камусные лыжи лишены недостатков голиц. Они обеспечивают быстроту передвижения и устойчивость хода по глубокому рыхлому снегу и возможность подъема в гору обычным шагом. Камус - жестковолосная часть шкуры, снятая с нижней части ног лося, оленя, лошади. По мнению большинства охотников, лучшим камусом считается конский, его еще называют самым ходким. Лосиный камус считается самым прочным, а самым мягким, не дающим скрипа, - камус северного оленя. Используют также камус косули, кабарги, марала. В прибрежных районах для этих целей нередко используются нерпичьи шкуры. Камус подбирают так, чтобы было как можно меньше "поперечного" волоса. Для облегчения камус мездрят до предельно малой толщины, после чего сшивают в одну длинную полосу с направленным в одну сторону ворсом. При установке камуса на лыжи необходимо следить за общим направлением волосяного покрова: нужно чтобы посередине камуса волос лежал параллельно краям лыжи, в противном случае при движении она будет уходить в сторону, иначе говоря "косить". Закрепляя камус на лыжах, его либо прибивают, либо пришивают и, наконец, его можно посадить на клей (рис. 3).

Единодушного мнения на этот счет у охотников нет. Прибивают камус начи ная с носков лыж, сначала по "оси" гвоздиками с широкой шляпкой, выдерживая расстояние между ними 5 см. В местах стыковки камуса гвозди прибиваются чаще, таким же способом прибиваются бока камуса. Если некоторые гвозди прошли лыжу насквозь, ничего страшного, загнутые в сторону пятки лыжи, они надежнее держат камус.

Пришивают камус промазанной варом дратвой. Для прочности край камуса обметывают жилкой. Перед установкой камус необходимо размочить в теплой воде. Затем через каждые 10 см (на носке лыжи через 5 см) просверливаются или прокалываются по два отверстия диаметром по толщине дратвы: одно отступая от края лыжи на 10 мм, второе - на 18 мм (рис. 4). Через эти отверстия продергивают дратву, которой притягивают и привязывают камус к лыже. Свободный конец дратвы, обметывая край камуса. идет к следующей паре отверстий, где вся операция повторяется, и так кругом по всему периметру лыжи, начиная с ее носка. При таком способе крепления камуса его недолго заменить, когда он придет в негодность, вытрется. Не портя лыжи, это трудно сделать, если камус прибит мелкими гвоздями.

Большинство охотников считает, что лыжи с подклеенным камусом более крепки на изгиб, потому что вся сила в подволоках и клее. Перед приклейкой камуса лыжу покрывают два раза клеем. После просушки наносят третий слой клея, и влажный камус натягивают на лыжу; после этого его необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом либо шпагатом, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился. После необходимой просушки бинт (шпагат) снимают, лишний камус по краям обрезают острым ножом. Для подклейки камуса используются различные клеевые составы. Это и БФ, и клей на эпоксидной основе, но предпочтительней всего столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты, которая придает клею водостойкость. На лето камусные лыжи связывают скользящей стороной с распоркой посередине. Для предотвращения повреждения камуса молью необходимо завернуть лыжи в газету, пропитанную керосином.

О недостатках лыж-голиц уже говорилось выше, недостатком же камусных лыж является то, что в оттепель камус намокает и лыжи становятся тяжелыми, малоуправляемыми. Для устранения недостатков лыж-голиц и камусных лыж некоторые охотники изготавливают комбинированные лыжи, наклеивая для этого на скользящие поверхности лыж-голиц узкую полоску камуса, которая располагается посередине, вдоль всей скользящей поверхности. Ширина полоски камуса должна быть не менее 8 см, что обеспечивает достаточное торможение лыж от скольжения назад при подьеме в гору. Камусную ленту наклеивают следующим образом: на склеиваемые поверхности ровным слоем наносится клей, после чего полоску камуса располагают строго посередине скользящей поверхности лыжи ворсом к пятке и плотно прижимают до полного высыхания клея. После приклеивания камус-ной полосы излишки клея по ее краям должны быть удалены. Концы камусной полосы необходимо загнуть у носка и пятки на верхнюю поверхность лыжи и закрепить клеем. Допускается приклейка камусной полосы непосредственно на скользящую поверхность лыжи, но для улучшения эксплуатационных качеств лучше ее размещать в специально выбранной канавке глубиной 2 мм и шириной 80 мм.

Во всех вышеописанных вариантах камус применяется как выделанный, так и невыделанный. Выделать камус можно и самому. Для этого в деревянную емкость наливают 10 литров воды, высыпают в нее 1 кг поваренной соли и, соблюдая особую осторожность, вливают в полученный раствор 200 куб. см серной кислоты, все это тщательно перемешивается. В полученный таким образом раствор на три дня помешают подсоле-ный камус, после чего его вынимают и прибивают гвоздиками, растягивая на доске, для просушки, мездрой вверх. Выделанный таким образом камус не столь боится сырости. И еще: работая с камусом, необходимо грамотно обрабатывать его на стыках, для чего в местах соединения камуса оба конца его подрезаются "на нет", там же необходимо подрезать и сам волос.

И последняя немаловажная деталь - крепления. С одной стороны, они должны надежно держать ногу, с другой же, например при падении или при необходимости быстро сойти с лыж, почти автоматически освобождать ноги. Устанавливаются крепления с таким расчетом, чтобы пятка лыжи при движении давала большую осадку, чем носок. Для этого находят центр тяжести лыжи и проводят через него поперечную линию, затем, отступив от носка 40 мм, проводят вторую линию параллельную первой, которая и будет линией начала крепления Опорную площадку под стопу лучше всего изготовить из многослойной фанеры, в ней же снизу выбрать паз для петли и приклеить ее к лыже водостойким клеем, для большей надежности еще и привинтить шурупами Под саму же стопу необходимо наклеить микропористую резину, которая, сжимаясь и разжимаясь, не дает снегу под ногой спрессовываться. При отсутствии резины можно использовать берестяную пластинку, причем приклеивают ее только по краям. Ремни для крепления лучше всего делать из хорошо продымленной кожи лося, она не намокает и не растягивается, как это бывает с сыромятной кожей, раскисающей от сырости. Можно также использовать брезентовые ремни. Самих способов крепления множество, приведу некоторые из них.

Основной ремень проходит через носок обуви сразу же за пальцами ноги, к нему прикрепляется пяточный ремень, который на ведущей ноге, на ее подъеме, перекрещивается два раза (двойная восьмерка).

Натяжение ремешка должно позволять в любой момент выдернуть ногу из-под основного ремня крепления. На второй лыже носок ноги уходит под основной ремень глубже, задний ремешок облегает обувь посвободней и перекрещивается один раз (рис. 3). Второй эффективный способ крепления заключается в том, что пяточный ремень крепится не к основному ремню, а к металлическому крюку, закрепленному на передней части опорной площадки, либо к передней части самой лыжи. При таком способе крепления нога меньше устает и мерзнет, так как основной ремень нагрузки практически не несет и ногу в обуви не сдавливает.

Иногда крепления обшивают специальными мешками-чулками из плотной материи, которые вместе с лыжами надевают на ноги и завязывают чуть ниже колен (рис. 3, а). При таком способе крепления снег не набивается под ногу и не скрипит, тем самым обеспечивается бесшумность хода, но отсутствует возможность быстро сойти с лыж.

С давних времен известно самое простое и в то же время надежное крепление. Пяточный ремень здесь вовсе отсутствует, весь секрет заключается в том, что на носок валенка просмоленной дратвой пришивается валяная же бобышка. Достаточно повыше поднять пятку ноги, и просунуть носок валенка с бобышкой под основной ремень (рис. 3, б).

При движении по глубокому рыхлому снегу некоторые охотники привязывают веревки одним концом за отверстия в носках лыж, другим же под коленками, освобождая таким образом передние половины лыж от проваливания под снег (рис. 3, в).

В этой небольшой своей статье я попытался охватить весь богатейший опыт охотников Урала, Сибири и Дальнего Востока. Заранее приношу свои извинения, если вышло это несколько неуклюже. С большим уважением ко всем братьям-охотникам.

http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=484.0

Немного теории  про лыжи промысловика-
http://s55.radikal.ru/i150/0912/83/3775e4e3ec2e.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/0912/36/6ac85d277dc4.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/0912/a8/62569a11e641.jpg

* * *

http://s48.radikal.ru/i122/0912/8b/a9f70c3f986c.jpg
http://i076.radikal.ru/0912/25/720ff7bf894a.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/0912/32/bc3e4fb0325c.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/0912/ba/017f92108be5.jpg
http://i015.radikal.ru/0912/10/a393daa49a56.jpg

http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=484.0

* * *